楼主怎么不更了

来更了来更了

　　如何鉴别武汉二厂飞鹤牌电线电缆真假?

　　方法一：看标识查防伪

　　飞鹤电缆标识

　　刮开防伪涂层，用固定电话查询防伪标识，请刮开粘贴于产品上的防伪标识灰色涂层，拨打免费防伪电话 8008801315，根据提示输入防伪数码即可查询真伪(请注意：每组防伪数码只能查询一次)。我公司所出产的每卷电线都贴有武汉质量技术监督局防伪协会的数码防伪标识。

　　电线产品标签上应有“3C”认证编号，合格证上应有检验合格章，在电线上应有公司名、额定电压、型号等连续性的标志(公司编码)。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀，电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密，导体使用电解铜，外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料色泽暗淡、质地疏松、导体铜质偏黑而发硬。“飞鹤”牌电线合格证上的“飞鹤”商标图案形状大小可在网上查询或向工商部门查询，合格证的电线线体上的字体清晰、颜色鲜亮，否则，可初步判为假冒产品。

　　方法二：看材料

　　“飞鹤”牌电线导体线芯是严格按国家标准组织生产的，通常由导体线径和材质来判断，达不到标准的，可初步定为假冒产品(线芯不符合标准且不光亮)。“飞鹤”牌电线全部采用高品质的聚氯乙烯或聚乙烯及其他特殊要求的绝缘材料和护套材料制造。使用这种材料，颜色鲜艳、有光亮且表里层颜色一致。客户在购买时，若发现线体颜色暗淡、无光泽，特别是白护套电线的线芯绝缘材料表里颜色不一致(如红线芯绝缘料为表层发红，断面发白)，且护套材料容易撕裂的情况，可初步判定为假冒产品。这是识别真伪“飞鹤”牌电线产品Z关键的方法。

　　方法三：动手检测

　　武汉二厂真假飞鹤电线对比

　　用剪刀剪下一个电线截面，看绝缘层厚度是否均匀一致，不偏芯。取一根电线头(大约20cm左右)，用手反复弯曲(不少于20次、弯曲度接近180℃)，手感柔软、抗疲劳强度好、塑料的手感弹性大，电线绝缘体上无龟裂或发白的就是优等品，电线外层塑料应色泽鲜艳光亮、质地细密光滑，用打火机点燃应无明火。截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果电流小可能无事,一旦用电量大,较薄的一面很可能会被电流击穿，造成短路，甚至产生火花。一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在国家标准中规定：电线的标注长度是100米，国家标准允许误差是100米/卷±0.5米，，负误差不能超过0.5米,也就是每卷的长度必须在99.5米以上，飞鹤牌电线的长度是100米±0.2米，也就是Z少在99.8米/卷以上;截面线径的误差不能超过0.02%，但市场上存在着大量截面线径偏细及在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实测仅有2平方毫米粗)的现象。

　　总结：购买线缆要选择正规的经销商，有飞鹤线缆公司的授牌，授权书，正规的进货税务发票，飞鹤”线缆产品包括：塑料电线、电力电缆、控制电缆、架空电缆、交联电缆、阻燃电缆、耐火电缆、橡皮电线、橡套电缆、电焊机电缆，环保电线电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、10kV硅烷交联电缆、铜包铝电线电缆，以及同轴电缆、电话线、音响线、网线、视频连接线、电源线(带插头)等30多个系列，上千个品种，并能按国外各类标准进行定单生产，并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO10012测量体系认证，同时获得了英国皇冠NQA质量认证，“飞鹤”线缆先后在三峡工程、西电东送、奥运工程、武汉轻轨、本田汽车等重大工程中得到了运用，产品覆盖全国，远销海外，受到广大用户一致称赞

　　关于防水

　　汉高百得防水也分好多种，这里给大家列举几种，大家根据需要选择。。。

　　汉高防水MW55,MW58,MW60这几种防水胶的区别?

　　1，汉高防水MW55是20kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：4，即4kg液料16kg粉料，主要适用于室内防水，透气性能好，粘接性强，一桶能涂刷10平米每2遍的防水。

　　2，汉高防水MW58是18kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：3.3,即4.2kg液料13.8kg粉料，主要是用于厨卫的防水，以及地下室的防水，而且，桶桶都有防水布送，是专门针对管口周边的无缝对接的。

　　3，汉高防水MW60是18kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：2.5，即8kg液料和10kg粉料，因为液料多，所以在施工过程中，就不要在加入水，可以直接施工，因此，柔韧型的MW60除开做室内外，还可以做室外的屋面，以及有震动性强的地方的防水施工，价格也就贵哦。

　　一般做防水，室内装饰协会有专门的标准的。

　　卫生间淋浴房墙面刷到1米8高，其他区域离地30公分高。但是我们可以多刷一点，也没什么坏处。。

　　地面防水部分：如果你要地面开槽埋下水管，一定要在开完槽后，在槽内先刷一遍防水，然后再排放下水管，把下水管水泥捂掉后，再做一遍防水。。

　　地面防水做好一定要做闭水试验。。。蓄水24小时左右，在做闭水试验前，一定要跟楼下的邻居打招呼，万一漏水要尽快通知你。如果楼下没人，你就在水面上做一个标记，如果24小时后，水低于这标记了，说明这里面有地方渗水了。。把水放掉，重做防水。。

　　这个步骤千万不能省，特别是老房子，有的工人偷懒，防水随便一刷就直接贴瓷砖了，万一以后渗水，你只有敲掉瓷砖，重做防水，还要赔楼下的损失。。劳民伤财啊。。。切记~~切记~~

　　关于厨卫吊顶、橱柜、热水器烟机安装顺序：

　　(1)由于热水器安装需要打膨胀螺丝的，这个螺丝是直接打在瓷砖上的。所以，必须给瓷砖足够的跟墙面培养感情的时间，不然瓷砖容易坏。这个时间一般是7天

　　(2)烟道预埋跟热水器安装必须在吊顶前完成，这样才不用走明管，该藏的都藏起来。如果你烟道没有预埋的话，等安装脱排的时候，就要拆吊顶了。

　　(3)橱柜的复测必须在吊顶安装完以后，这样他上柜的位置才卡的准。

　　(4)一般来说，脱排跟热水器的送货通知Z好提前3天。安装只需要提前1天。橱柜复测要等吊顶确定安装时间以后，提前3天通知。吊顶测量完尺寸后，待业主确认完图纸，需要3-5天后才能安装。

　　封窗篇

　　首先关于封窗要把握2点，1.弄清各自需求。2.了解封窗原理。

　　1.需求来自两方面，外部和内部。外部需求来自房子所处小区位置，是否正对马路，周围的噪音源是否比较多，楼层所在高度等。内部需求来自个人对噪音和冷热的敏感度，有些人对噪音很敏感，那么必须装中空或三层玻璃等。

　　2.封窗大致看玻璃，型材，配件三部分。窗的主要功能就是隔音和隔热，窗的隔音与门一样，主要取决与玻璃的厚度和窗扇之间与框之间的密封程度。隔热主要取决于型材结构及玻璃与玻璃之间的空气是否密封(防止产生对流)，另外有些玻璃使用低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)，类似办公楼的幕墙，可以大幅降低辐射传热。

　　玻璃一般分单玻和中空，其实价格相差不大，20-50左右。玻璃的成本其实很便宜，30/m2差不多了，大部分厂家用的都是自己牌子生产的，有些高档一点用的是南玻(上市公司)。中空玻璃隔音隔热效果都更好。但是现在多数都不是充惰性气体。

　　型材分铝型材，塑钢，铝塑共挤，彩钢彩铝等等，型材结构一般分断桥和非断桥等，用的比较多的就是铝型材，如凤铝，断桥的隔热效果要好于非断桥，但价格相对较高。

　　解除窗户安装中的疑惑

　　拆除篇——不用担心破坏：

　　如果原窗户是塑钢窗或铝窗，首先需要用壁纸刀把内侧的密封胶等切开，然后取窗框。窗户大多采用膨胀螺栓或连接片与墙体连接，工人可直接用螺丝把膨胀螺栓取下，如果胀栓生锈，则可用冲击钻将其打碎。采用连接片连接的直接使用冲击钻即可。如果窗框难以取下，则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。如此拆除，基本不会影响原窗户周边装修和墙体结构。

　　安装篇——过程多猫腻业主需盯紧

　　由于商家提供的服务质量参差不齐，且有些工人的操作并不规范，在一些关键节点，业主需要盯紧，避免出现疏忽影响窗户在使用过程中的质量。按照专业人士的指导，窗户的安装分为以下几个步骤。

　　步骤1：直接使用膨胀螺栓或连接片连接窗户与窗户洞口。如果是上世纪80、90年代的老房阳台，原墙材料是水泥预制板，其厚度不足以安装现在的窗户，需要在其上固定一层方钢，增加强度后再将窗框固定在方钢上。

　　注意1：螺栓需打入原墙体——一般情况，螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了，通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长，以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中，才能让窗框稳固。业主可以用手敲一敲，如果发现窗框周边的墙是空心的，则需要往深打。

　　注意2：窗户一定要安正——窗框与窗户洞口连接好后，应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正，使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户，可以直接量窗户的对角线(左下角和右上角、左上角和右下角)，两根线长度需一致;如果是圆弧型窗户，需要使用水平尺，尺上的气泡在中间表明窗户是正的;如果是倾斜的窗户，则需要使用吊锤。由于有的工人会忽略这个过程，业主需盯着并进行提醒。

　　步骤2 ：窗户调整完后，就需要打发泡胶，填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时，冬天需要的时间更长)，将多余的发泡胶切割掉，再在窗框的周边均匀抹上密封胶，以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。

　　注意1：洞口不要填砖头——有的窗户洞口与窗框间有些距离，为了节约成本或图省事，有的工人会先在洞口处塞一些砖头或泥土再打发泡胶，林强松表示此做法极为不妥。他解释，塑料窗有一定膨胀收缩性，如果用砖头和泥土塞在洞口，洞口与窗户间是硬性连接，窗框很容易被挤歪。而发泡胶则有弹性，与窗框间是软连接，就不会发生这样的事情。

　　注意2：外部密封胶不能省——密封胶需要双面都打，窗户安装完毕后，外部打胶会相对复杂，有的工人会将这个环节省去。发泡胶怕日晒，如果不打密封胶，发泡胶一年或一年半左右就会粉化，导致窗框渗水，因此外部密封胶不能省。

　　注意3：排水孔不可忽略——中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会主任闫雷光介绍，外窗的框和装有玻璃的窗扇下部应开有排水孔，以便将渗入框内的水及时排到室外。但业主大多对此不知情，一些小的窗户厂也没有相应设备，存在根本没有排水孔或者手工打孔的情况。林强松说，有的工人会图省事而忽略固定窗扇排水孔，而安装时不细心也会出现排水孔被堵的情况，建议业主对此进行细致检查。

　　注意4：玻璃两侧勿胶封——在开启扇、玻璃的两侧，专家建议Z好采用密封胶条而不是密封胶密封。由于风的作用，玻璃会出现往室内压或往室外偏的情况，如果使用的是密封胶条，其本身存在一定膨胀收缩，形状能随玻璃运动而变化。密封胶时间一久，很容易脱胶，本身不具备密封的作用，不仅影响窗户的密封性，重新更换也很麻烦。

　　配件篇——不容忽视需注意

　　玻璃垫块不可缺

　　按照塑料门窗委员会制定的相关规范，门窗玻璃不得与玻璃槽直接接触，玻璃四边应垫上塑料或橡胶板材质的玻璃垫块。林强松介绍，玻璃垫块起着支撑玻璃的作用，避免玻璃直接压在型材上导致型材被压坏或变形;其下的玻璃垫片则固定在玻璃槽内，保证窗框的通风排水，避免周边的密封胶长期被水浸泡导致脱胶，可起到调整窗扇的作用。但在实际操作中，很多工人将此部分直接忽略，业主可多留意。

　　钢条立柱要入墙

　　由于运到家中的是整窗，塑料窗框中是否有钢条业主无法直接看到。专家介绍，除了检查整窗的重量外，还可查看窗框的螺丝。一般来说，如果内里加有钢条，窗框底部的外侧都会有螺丝固定，业主可通过这种办法进行简单检查。

　　此外，在一些转角的窗户中，需要使用钢条立柱，专家提醒，只有钢条固定在两边的墙内，才真正起到了固定和提高强度的作用。

　　小配件不容忽视

　　窗框周边的密封配件也不容忽视。一般来说，胶条使用三元乙丙橡胶的比较好，质量差一些会使用橡塑胶条。发泡胶不能太软，等固化后，业主可以自己捏捏看，能很费劲地捏动的发泡胶质量较好。

　　【封窗需要注意的其它事项】

　　1. 量窗台的时候要下面留2CM的空隙，用于安装窗框后回填水泥。否则容易沉降。

　　2. 窗框外侧要做小的斜坡，以便于排水

　　3. 窗框的安装和玻璃的安装可以分开。先安装完窗框后可以便于贴瓷砖，填水泥，外侧做斜坡。

　　4. 安装玻璃时要留意，型材之间不能有明显的缝隙，特别是内侧的型材。

　　但是，封窗的安装具体还是要根据家里的窗户实际情况来，

　　比如你家的窗户与外墙之间已经有斜坡的，就不需要再做斜坡。

　　比如你家是二手房，把原来上家的封窗拆掉重装，拆完旧窗之后就可以看到上家原先打的发泡剂等，同时，如果你发现这段凹槽的位置有2CM的话，就无需在预留填充水泥的位置。

　　比如你家用凤铝的窗户，凤铝一般都是窗户直接密封好送到家里安装的，基本你是没有机会验收硅胶封玻璃与窗户型材的。

　　关于雨天能不能安装封窗的问题。解释如下：

　　由于雨天安装封窗影响的是硅胶的密封性。但是不影响你铝合金的窗框的安装，因为那个是打膨胀螺丝的。这个也很好理解。硅胶怕水，膨胀螺丝不怕。

　　那是不是雨天一定不能打硅胶呢?其实也要看!对于外窗来说，一般淋雨淋不到，保持干燥的地方，是可以打硅胶的。无非干的慢一些，但是不影响硅胶的密封性。但是，淋雨淋到的地方，就一定不能打!如果一定要打的话，就要看外墙的湿润度。比如说今天，下了雨，又不下了，天晴了一段时间，2个小时左右。我摸了外墙的湿度，已经十分干燥，我就迅速叫师傅把硅胶给打了。打的时候不湿，是不会影响硅胶的密封性的。打完了再下雨，也影响的只是硅胶干的速度，不会影响其密封性。

　　关于硅胶与结构胶的问题，

　　结构胶就是软胶。师傅不喜欢打，而且结构胶也有分好坏。坏的结构胶其密封性还不如硅胶。

　　一平方40左右。一般789双层玻璃如果低于300元一平方，那几乎肯定这是假货了，除非老板是你亲戚。

留着收藏下

感谢意粉的支持

　　施工过程中的惯常程序——(转自linyy9)

　　(1)土建改造阶段

　　①进场，拆墙，砌墙;

　　目前进度

　　②定做的门、橱柜、浴柜、家具、散热器等进行初次测量设计;

　　目前进度

　　③凿线槽，水电改造;

　　④封埋线槽隐蔽水电改造工程;

　　⑤做防水工程，卫生间(厨房)地面做24小时闭水试验;

　　⑥卫生间及厨房贴墙面、地面磁砖;

　　⑦定做的门、橱柜、浴柜、家具等进行复尺测量。

　　(2)基层处理阶段

　　①木工进场，吊天花板、石膏线;

　　②包门套、窗套，制作木柜框架(定做除外);

　　③同步制作各种木门、造型门(定做除外);

　　④木制面板刷防尘漆(清油);

　　⑤窗台大理石台面找平铺设;

　　⑥木饰面板粘贴，线条制作并精细安装;

　　⑦墙面基层处理，打磨，找平;

　　⑧家具、门窗边接缝处粘贴不干胶(保护边)。

　　(3)细部处理阶段

　　①墙面刷漆Z少三遍，先刷前两遍;

　　②家具油漆进场，补钉眼，油漆;

　　③处理边角、铺设地砖，过门石;

　　④铺地板及地板下防止地板甲醛、霉菌、病菌污染的地板伴侣;

　　⑤定做的门、橱柜、浴柜、家具、散热器等进场;

　　⑥灯具、开关、插座、洁具、拉手、门锁、挂件等安装调试;

　　⑦墙面漆涂刷Z后一遍;

　　⑧清理卫生，地砖补缝，撤场;

　　⑨装修公司内部初步验收;

　　⑩三方预约时间正式验收，交付业主。

　　(4)入住准备阶段

　　①家具进场;

　　②各类电器产品及窗帘布艺等饰品进场;

　　③初步卫生保洁;

　　④清除剩余的装饰材料并擦拭掉挥发性装饰物质，如油漆、胶等;

　　⑤全部装修完毕7天后或入住前进行室内空气质量检测;

　　⑥进行必要的室内空气污染综合治理;

　　⑦使用炭中炭等辅助祛除家具内部的空气污染及异味;

　　⑧整体卫生保洁;

　　⑨择黄道吉日搬家入户。

　　热水器安装攻略续(暨配件购买指南)

　　热水器市场，安装免费，材料收费，基本上是行业潜规则。像我们这些普通消费者一般不会想到这材料费这么贵，也没空去研究燃气排管是怎么回事，再加上燃气泄漏后果极其严重，所以即便知道是个大坑，也只能硬着头皮往里跳。

　　幸亏有同事提醒(同事是包子酱的领导，刚刚装修完，安装热水器被斩了一大笔钱)，我们意识到这个问题的重要性，赶快上网研究。查了很多，发现没有介绍的很清晰完整的资料，突然有冲动整理一下跟童鞋们分享，其实不敢说是指南啦，说的不对的或者不清楚的，欢迎大家来一起讨论讨论。

　　一般家庭中的燃气管道结构其实很简单，看下面这张图会比较直观(网上找到的，如果有版权问题，请联系楼主删图，请多包涵哈)。

　　这张图已经比较清楚了，一般来说，煤气进户，先过一个总阀门和一个煤气表，这两个东东都是煤气公司安装的。后面的东西，如果想捂紧钱袋子，就要自己购买了。下面一个一个的介绍。

　　不锈钢波纹管：一般有4分管和6分管两种，超过4米长度据说应该用6分管，否则会影响燃气压力。这东西挺贵的，林内安装，一米要68元呢(他家指定日立和博美特两个牌子，据说质量还是很好的)。自己购买，记得要买燃气公司指定的品牌，你就问商家，有没有可以送检的管子，他应该就明白了。燃气公司指定的品牌，质量上会放心一点，当然价格也会贵一点。

　　快速直接：分内丝接口和外丝接口两种，选择哪种快速直接，取决于你的阀门是什么样的。管子不能直接连到阀门上，需要上到快速直接上面(如下图)，然后通过快速直接另外一断的内丝或者外丝接口，再垫上生料带拧到阀门上。

　　图上这个是6分的直接，还有4分的直接，选哪种规格，要看你用什么规格的管子和阀门。

快速直接就是这样卡到管子上的，这个是内丝直接，也就是说，连接阀门那一端的螺纹在里面。红色的那个塑料垫是卡管子用的。

　　三通：这个名字已经暴露了它的用途，下面第一张图上是快速三通，看到那个熟悉的红色了塑料垫了吗，对了，这个就是卡波纹管的，三端都可以直接卡到波纹管上。

　　另外也有内丝或者外丝的三通，第二张图就是个外丝三通，这个不能直接连波纹管，需要把管子卡到快速直接上再连到三通。

　　热水器阀门：一端是6分内丝，另一端是4分内丝，热水器燃气入口是4分的外丝，所以买热水器阀门，一定要有一端是4分内丝的，另外一端的规则尺寸要看你家的管子是什么规格的。LZ家用的就是下面这个6分转4分的。

　　燃气灶阀门：燃气灶阀门取决于燃气灶的接口，现在一般用到3分的接口，所以和热水器的阀门不一样。其实童鞋们不需要记得那么清楚，去店里买的时候跟他讲一下是什么用途的阀门，老板就知道了。

　　燃气排管的结构和配件基本上就是这样的，您家里到底需要哪些配件呢，按照第一张结构图，结合上面介绍的各个配件的用途，数一数，算一算，心里大概应该有数了吧。真心希望这篇文章能帮到大家，如果哪里说的不准确的，欢迎指正批评。

　　关于网格布

　　网格布的特点：

　　质轻、高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定。

　　功能：

　　有效避免抹灰层整体表面张力收缩以及外力引起的开裂。

　　尺寸规格：

　　宽度有10cm、15cm、20cm、30cm、1米规格

　　网格布不需要整面墙铺设。 一般是整个墙面中有某一块有开裂现象，局部重新批嵌，就可以了。 如果是新旧材质不同的位置如接缝、线槽等部位，那么是需要用网格布的。用量也就是在这块有问题的地方铺一下即可。

　　水电验收

　　验收小贴士

　　一.要根据用电的功率来配线。

　　家庭装修中一般照明、开关的控制线、普通插座应选用2.5平方毫米的电线，而一些大功率的电器线路，如厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器等，则应该使用4平方毫米电线;别墅的中央空调、地源热泵等要根据实际配置电线。

　　在主线路转接的线路中不应出现中间有不同线径的出现;如主线路是4平方毫米 中间有一段2.5平方毫米，之后分开转接的现象;转接点要用焊锡焊接，用压线帽或胶布包裹好;另外电线穿在套管内不能有接头、扭结，接头只能安置在线盒中(转接盒)。

　　二.检查一下是否有遗漏;如插座、开关、灯的位置是否预留;同时用专业的万用摇表检测接地电阻、线与线的绝缘是否合格;弱电要用场强检测仪或万用表来检测。

　　三.遵循“横平竖直”的基本原则。

　　电箱下面的管线要低于墙面7——8毫米，固定好，贴上网格布，防止开裂。

　　水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理，如果水管电线预埋不按规范，当水电改造完成后，便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时，需要在墙面地面打钉，就有可能一不小心便打穿水管或者电线，造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修，也难以找出水管、电线的具体位置，带来不必要的麻烦和损失。

　　关键细节：水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则，另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上，开关可距离地面1.4米，插座与地面的高度一般应应保持在30厘米或根据实际需要而定;特别要注意的是暗盒的质量和螺丝及挂耳是否齐全完好。

　　四.下水管道需进行保护

　　有些施工人员工作比较马虎，进行水电改造施工时，没有对现有的下水管道进行保护，即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。

　　要求按照施工规范，水电改造施工前，都应该做好成品保护，将下水管道的管口封闭，同时要注意高度和位置是否合理;检查管壁是否是损坏;接头是否渗水。

　　五.承重墙上严禁开槽

　　水平走线过长，对安全有影响。(防止以后钉钉子时，触电)，厨房更应该注意水平走线过长，对安全有影响(防止以后钉钉子时，触电)。

　　施工进行水电改造施工时，尽可能不直接在承重墙体上开槽铺设线管，这样可能使房屋的承重结构受到影响，存在较大的安全隐患。

　　如果需要在承重墙体上走线，可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管，因为黄腊管比较薄，只要凿开承重墙体上的水泥粉刷层就可以埋入。

　　六.墙面不宜大面积横向开槽

　　铺设水管、电线需要在墙面开槽，但是也要按照规范执行，不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时，直接在墙面横向开槽，而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大，因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉，导致日后出现裂缝。

　　墙面开槽一般应该都是竖向开槽，如在实际施工中必须要横向开槽，长度尽量保证在1米以下。

　　七.电线分色要规范

　　有的工人铺设电线，往往不按规定给每组电线分色。比如火线、零线和地线都用红色线，几根电线的颜色都一样，日后线路出了问题，检查、维修起来将非常麻烦，涉及到安全问题。

　　电路改造时电线应该按规定分色，火线可用红、绿等电线，零线宜用蓝色线，接地线须需用双色线。而且在同一室内，火线必须使用同一颜色。

　　八.套管内穿线有讲究

　　电线套管内的穿线数量也很有讲究。有的工人为了节省电线套管，几乎把每根线管均穿满电线。这样如果使用高功率的电线，电线发出的热量就难以散发，严重的话电线会因此而短路。另外，由于线管内的电线太满，也会导致电线无法自由抽出，维修时大大增加更换电线的难度。

　　电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%。

　　九.线盒连接处要恰当

　　连接电线套管与线盒时，不是直接用水泥固定，这样不但导致电线套管与线盒的接口不能垂直连接，而且如果日后电线出现问题需要更换，也很难将电线拔出。

　　电线套管与线盒连接时，要使用护口，这样既能更好的保护电线，又让电线保持松动的空间，方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量，长度宜为15厘米,电闸箱内预留45厘米。

　　十.强、弱电铺设保持距离

　　将强、弱电线穿在同一套管，或者强、弱电插座安放在同一个线盒内，这样做看似比较美观，其实由于强、弱电距离太近，电视信号等弱电很容易受到强电的影响。

　　铺设电线时，强弱电的距离尽可能应该在50厘米以上(但家装时很难做到，尽量保证一定的距离)，防止弱电信号受到干扰。

　　十一、电线套管保持间距

　　一些施工工人铺设电路时，为求方便，将多组电线套管紧紧的并排在一起铺设。电线套管铺设过于紧密，很容易造成铺贴瓷砖时，水泥无法完全渗入电线套管的缝隙，这样很容易造成瓷砖出现空鼓，影响到瓷砖的使用寿命。

　　应该将电线套管分开铺设，每根套管之间起码留有1厘米左右的缝隙。

　　十二.不同管材不能同槽

　　水电改造所要改动的有水管、电线套管和煤气管，一般这些水管都不允许预埋在同一个线槽内。如果电线套管和水管同槽，水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水，水管有结露情况，很容易浸泡、侵蚀到电线，导致电线受潮，发生短路，甚至漏电。煤气管若与电线套管或者热水管同槽，则存在更大的安全隐患。

　　关键是：检查电线、水管和煤气管是否分槽预埋，如果实在受空间限制，需将水、电管之间做水泥沙浆或保温材料隔开，防止电线受潮;燃气管与电源线50厘米?。

　　十三.冷、热水管要有距离

　　在平时监理过程中，经常发现工人预埋卫生间水管，只是保证水管能完全埋入墙体内，并不考虑日后是否合适业主安装龙头或花洒。比如冷热水管之间的距离太近，这样会导致水龙头的角阀难以安装。

　　关键是：冷、热水管之间的距离一般要大于5厘米，而花洒出水口处的冷热水管距离Z好保持15厘米左右(按设备说明书的要求)，而且两根水管的出水口应在同一水平线上，方便日后安装花洒或者龙头。

　　另外：还要注意燃气热水器的两个水管要水平，露出墙面的距离，一般要20毫米，贴瓷砖后与墙面平齐。

　　十四.水管交叉要用过桥弯。

　　两截水管上下交叉，如果不使用过桥弯，上面的水管就会受到推挤变形。特别是有些地方用到三通接头的，接头处会受到推挤而歪斜，时间长了歪斜的接头处就会漏水。

　　说关键是：查看水管上下交叉处，是否装上过桥弯接头，防止水管受挤压造成接头松动，出现漏水的情况。

　　十五.水管不可架在电线之上

　　水管线管难以避免交叉，但是其交叉处需妥善处理，否则可能影响使用。有的工人铺设水电没有整体规划，完全为了施工方便而乱接水管、电线。例如水管和电线交叉时，将电线铺设在水管之下，这样如果水管出现冷凝水，可能使电线受潮，出现短路、跳闸的情况。

　　关键是：如果水管交叉铺在电线套管上方，可以切开水管，安装一个过桥弯，把水管与电线套管的位置互换，将电线靠在水管的上方。

　　十六.下水管道须装存水弯

　　楼房原来安装的排水管没有安装存水弯，而装修时工人改动厨房或者卫生间的下水管道后也没有装上存水弯，这样下水管的异味很容易往上窜。

　　厨房的下水管路过长时，在下水的地方Z好留个检查口， 以防堵塞时好疏通。

　　关键是：有的下水道存水弯(S弯或U弯)。

　　十七.厨房、卫生间插座要装防溅盖

　　要安装插座，不能单纯选用普通的款式，因为浴室、厨房、卫生间内往往湿气较大，安装插座时要注意做好防潮防水处理，否则将存在较大安全隐患。

　　关键是：安装在卫生间、厨房的插座一定要带有防溅盖，如果已经装了普通的插座，Z好要加上一个防溅盖。

　　十八.不能省略水管加压试验

　　水电改造完工时，检验水管接头是否漏水的唯一办法，就是对水管进行加压试验。这也是水电改造中Z关键的一步。方法主要是通过加大水管内的水压，检查水管的每个接头是否有渗漏的情况。若忽略加压试验，很难保证入住新房后，如果水压变大时，水管接头处不会出现渗漏。

　　关键是：水电改造完成前，一定别忘了进行加压试验。市场上一些品牌水管商家均提供加压服务，您也可以请他们上门进行检测。

　　规范是20分钟加压试验检验，Z好是2次。

　　网上参考资料完毕，下次进入主题了，嘎嘎

不错，不错

哈哈，那是必须好的

　　买了能率的11L的那款热水器，比淘宝价便宜

　　买了墨林的单槽配龙头，950元。淘宝上看也差不多是这个价钱

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　　水电工入场啦~~~隆重介绍我家的水电工------丁师傅和顾师傅

　　两位师傅都非常好交流，一直强调好好沟通，并建议每天去看下，有什么不对的就电话他们，好调整。哈哈，两位师傅真不错~~~

　　水电就交给你们啦!!

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楼主短下装饰公司的联系方式

已短呢，意粉们

看到这个帖子里说出厂只有白色和香槟色。

　　可量窗时安装窗户的人告诉我们说自然色有三种可选，白色，香槟和绿色，我们为与其他窗户一致，选了绿色。

　　这个不会有问题吧?