大写的佩服。

刚关注了楼主的公众号，看着看着泪流满面。

加油加油

感谢各位关注，由于我每天早上就开始走路，晚上才会停下来，还要吃饭洗澡，然后写游记，时间根本不够用。所以没有时间一一回复各位，但是我会看到每一条回复的内容。本来说从今天开始把游记发布上来，但是今天觉得内容太少，想把之前的也转发过来，但是太多了，就从第34天开始转发吧，因为这一天我恰巧得到了一位武汉大哥的帮助。如果需要看之前的游记，请关注我的微信公众号“一亮”，谢谢！

昨晚，在嘎玛村的藏族人家住宿，游记还没有写完，就有一个藏族的货车司机进来，跟我住在一起。这位司机四十多岁，很健谈。一进来，就说特别佩服我们这种徒步去拉萨的人。稍微熟悉了一点，就问我有没有看到藏族的美女？喜欢不喜欢？把我逗得直笑。Z后说起家事，他就惆怅起来了。

“我有三个孩子，大的读高中，两个小的也都在上学。”他翻了个身，把脸对着我说，“我车上也可以睡的，你知道我为什么还要来住旅店吗？”

我摇了摇头。

他接着说：“我们藏族人挣钱难啊！我要供三个孩子读书，还要养一大家人，所以我这些年不要命地开车，前段时间因为疲劳驾驶，车直接撞到了路边的树上，修了三万多块钱。我后来想，万一那天不是撞到树，要是开到悬崖下，那我们全家都完了！所以，我现在每天开车的时候喝红牛，还要保证足够的睡眠。”

紧接着，他又跟我说，西藏的物价特别高，昌都这样的城市，好的房子也要一万多元一平米，而且日常生活花销也很贵。他还算比较会挣钱的，所以家里过的还不错。那些没有门路挣钱的普通人，都没办法到城里消费。这一点我倒是有很深的体会，进入西藏后，在县城吃一碗素面都要15块钱。相比之下，我这几年生活的湖北省咸宁市，更实惠的热干面5块钱一碗，还有人说贵了。如果在川藏线上有10块钱一碗的热干面，估计游客们要抢疯了。至于西藏的物价为什么这么高，我猜想应该是这里物产太少，大多数商品都要从外面运进来，而交通又极为不便，成本太高。

聊着聊着，藏族大哥突然就打起了呼噜。我想，他一定是太累了。我被他的呼噜声吵的睡不着，到了下半夜声音渐小，我刚睡着没多久，他就起床了，还专门把我喊起来告别。我一看时间，才早上5点半。我想，既然醒了，就起床吧。我穿好衣服出门，发现门口居然有一顶帐篷，帐篷里还有女人的声音。不一会儿，里面的人都出来了，是三个女人。我想起来，昨天晚上我们睡觉时，就看到有三个女人坐在屋外吃东西，聊天，没想到她们竟然就在门口露营了。我十分好奇地问她们是什么人？做什么的？她们说藏语，我听不懂。

不到7点，天上还有很多星星，我就出发了，临走时我还在想，这三个女人风餐露宿的，吃这些苦到底是为什么呢？

走到早上8点，我开始吃压缩饼干，这时候问题来了。由于早上走的太早，客栈老板一家人都没有起床，我也不好意思喊，就没有买到东西，也没有加开水，杯子里空空如也。我嚼着压缩饼干，突然想起包里还有哇哈哈AD钙奶，拿出来一边吃一边喝。我原以为走不了多久就会有小卖部，没想到一直过了怒江大桥，也没有卖东西的。过了怒江大桥，有一段上坡，我上去后就休息了一下，这时候正好是上午10点。我看到有一辆武汉牌照的车停在路边，一个中年男人拿着相机在牌照，看到我，他就跟我打招呼。我跟他聊了几句后，就问他有没有水？我说我实在渴坏了。没想到这位大哥非常热情地给了我两瓶水，还塞给我一瓶红牛。

我一口气就喝掉了一瓶水，然后感激地与他告别。

有了水，我就不担心了，就可以慢慢欣赏怒江的风光了。怒江和金沙江的水一样，是浑浊的。在看到怒江之前，我一直以为怒江是波涛汹涌的。因为名字里有一个“怒”字，所以我想，怒江一定是水流湍急，气势汹汹的吧？亲眼看到怒江，与我想象的完全不同。它水流速度虽快，却并无惊涛骇浪，甚至连哗哗的流水声也很难听到，就那样波澜不惊地、无声无息地向东流去。我仔细观察，它的气势不在风浪，而在于在于那恢弘的气度，两边高耸入云、怪石嶙峋的高山，就像它臂膀的肌肉，时刻展示着巨无霸的力量。

不管是怒江，还是前几天看到的金沙江，亦或是其他的大江大河，都有一个共同的特点：平时安静而温和，只有发脾气的时候，才会显示它们的威力。那力量如下山猛虎，排山倒海，势不可挡。当然，这些大江大河就像社会上的一些大人物，是不会经常发脾气的。只有那些小溪小流，才会每天哗啦啦叫个不停，拼命地奔跑，挤出滚滚波浪，以展示自己的力量。而实际上，跟怒江金沙江们相比，这些小溪小流根本算不上什么。我一路走来，看到很多汇入金沙江、怒江的河流，无一不是这样，飞速奔跑，那哗啦啦的响声吵得人心烦意乱，Z后汇入大江，被收复的一点痕迹都看不到。

过了怒江大桥，没走多远，就与怒江告别了。我沿着一条汇入怒江的不知名的河流向八宿县城走去。到了11点，我把所带的干粮全部吃完了。我想，如果一路上都没有小卖部，那我就要饿肚子了。一直到下午1点半，才看到一个村庄，叫瓦达村，有小卖部，东西比其他地方的都贵，但我还是买了面包和红牛。找零钱的时候，年纪大的店老板居然不会算账，好几分钟才掰着手指头把钱找给了我。

再往前走，就到了瓦来村，有几个老年人在村口买苹果。我过去买苹果，老年人都不和我说话，旁边过来一个年轻的美女，把苹果卖给了我，然后把钱给老人。我看到有人买其他框里的苹果，她就把卖苹果的钱给另一位老人。我猜想，可能这些老年人不会说普通话，也不会算账，所以她过来帮忙的吧？我听他说普通话，明显比其他藏族人的普通话标准，估计是读过一些书的。我看她长的漂亮，很想给她拍张照片，可是她总是把头低下。

买过苹果，我就发现走路很费劲了，因为风太大，迎面吹来，就像有人在前面把你往后面推。我吃了一个苹果，又喝了一瓶红牛，不知道是不是心理作用，感觉浑身有力，咬着牙，连续快速行走至少有十公里。

可是风越吹越大，在上坡的时候，我一度寸步难行，不得不坐下来休息了一下。在Z后12公里的时候，我打开第二瓶红牛，先喝三分之一，在10公里、8公里时候，分两次喝完剩下的红牛。我想应该是红牛的作用，让我一口气快走到县城。

听前几天路过这里的一个旅客说，八宿县城有一家叫思奔的客栈还不错，我就慕名而去。进屋一看，果然比之前住的地方好多了。我定了一个单间，放下行李就出去大吃大喝，回来洗个热水澡，安安静静地躺在床上，感觉无比惬意。

徒步西藏｜第35天：第一次见到朝圣者

昨天晚上在八宿县城享受了美食，11点多写完游记，睡觉时已经深夜零点以后。早上一觉醒来，就8点多了，赶紧收拾行李，早饭也没吃，买了些干粮就出发了。今天的目的地是吉达乡，全程37公里。

海拔的高低对气温的影响非常大，由于八宿县城的海拔只有3280米，上午太阳一照，就像到了夏天一样炎热。吉达乡的海拔3847米，路上不断地上坡下坡，没走多远我就感到今天的状态非常不好，腿沉重得抬不起来。虽然准备了一瓶红牛，但是不到Z需要的时候，还是不舍得喝。一直走到一个军营，军营的大门对面有一家小卖部，进去买了一瓶红牛喝下，才感觉有了点精神。

一路不停地上坡下坡，又没有什么好看的景致，我就无精打采地走着。直到下午一点多，风景逐渐好起来，山水、村庄、蓝天、白云，都越来越美，我正在拍照，看到前面有两个大人带着一个小孩，大人向前走着走着，就趴到地上去，然后起身，再向前走，再趴下，不断重复。小孩子就跟着大人慢慢行走。我看到这幅景象，有点吃惊，但是我马上就意识到，这也许就是传说中的朝圣者。

我加快脚步追了上去，我看到，两个朝圣的人果然是三步一跪。他们的手上有一块木板，上面有绳子，手套在上面，手心对着木板。每走一步，双手的木板都会对着拍一下，除了跪下的那一步。每当有车经过，他们就会伸出一只手，向来车的方向一招一招的，那意思是请求路人的资助。但是我估计路过的自驾游的人没有几个能看懂，我看了好几分钟，也没有一辆车停下来。我从他们身边经过，他们没有搭理我。走到他们的前面，我停下来，看着他们磕着头走过来。

女人先走到我的面前，一个六七岁的小女孩跟在她的身旁。

我跟她打招呼：“你好！”

她笑了笑。

我问：“你们要一直这样到拉萨吗？”

她仍然笑着说：“去拉萨！”

我说：“带着孩子去吗？”看她不说话，我又问，“你们多久可以到拉萨？”

她向我摇了摇头，表示听不懂。

我说：“我可以给孩子一些东西吃吗？”她依然听不懂，我立刻把早上刚从八宿县城买的食物全部拿出来，要给孩子。她马上就喜笑颜开，表示感谢。我把这些吃的东西递给孩子，孩子开心地笑了，并且把食物拿给她的妈妈看。

那个男子刚才在接电话，就站在原地接，接完电话，又继续三步一拜地向前走，很快就赶了上来。

我说，你们这样什么时候才能到拉萨呢？

他说：“去拉萨！”

答非所问，我就知道他也听不懂普通话。

我们用手比划着简单交流了一会儿，我拿出相机，表示要给他们一家人拍一张照片，他们使劲点头。

在拍照的时候，我仔细端详了这对夫妻，虽然高原在他们的脸上留下了些许沧桑，但是掩盖不住青春年华，我看得出他们都不超过25岁。有了这么大的孩子，说明他们结婚挺早。我原以为只有中老年人才会如此执着地坚持信仰，去朝圣，没想到此生第一次见到的朝圣者居然这么年轻。

与他们挥手告别，我完全忘记了疲惫，走在与他们相同的路上，朝着同一个方向，有着同一个目的地，我的思绪也被他们牢牢地吸引。我在想，是什么力量让如此年轻的他们带着孩子走上了朝圣之路呢？我左思右想，除了宗教信仰，找不到其他的答案。

在亲眼见到朝圣者之前，我一直的想法就是尊重他们这种有信仰的人，甚至对他们的这种行为佩服得五体投地。然而当我亲眼见到这对年轻的夫妻走在朝圣的路上时，我的心紧紧地揪了起来。一样的血肉之躯，我徒步去拉萨尚且苦不堪言，他们这样三步一拜，而且每一次拜都是整个身体趴在地上，头也要磕到地面，上千公里的路程，至少要好几个月，后面还有冰天雪地等着他们我竟然为他们感到心疼！尤其当我看着他们的孩子的时候，我想到别的孩子这时候正在校园读书，而她却跟着爸爸妈妈走在朝圣的路上，风餐露宿，也不知道能不能吃饱肚子？

我突然产生一种想要哭的冲动，为了这三口之家。我不禁陷入思考：当一个宗教发展到让信徒什么都不顾，花几个月乃至半年的时间，磕上千公里的头去朝圣的时候，真的好吗？作为一个旁观者，我没有胆量去攻击任何一个宗教，但是我非常想建议布达拉宫禁止这样的朝圣行为，为了减少信徒们的疾苦！

一边想着关于朝圣的事，一边欣赏着美景，今天的沿途风光没有什么奇特之处，却十分唯美。我欣赏着，拍着照片，不知不觉就到了下午四点，肚子饿的咕噜噜响，才想起自己已经没有任何可以吃的东西了，只好喝了备用的红牛，继续赶路。

晚上六点前，就到了吉达乡，住在一家四川人开的小旅馆。老板娘把一个卤好的猪鼻子切了一大盘，我到旁边的小卖部买了青稞酒，一口气把猪鼻子消灭掉，摸了摸饱饱的肚皮，心想，明天的53公里应该不在话下了，翻越安久拉山也没有问题了。明天我要到然乌镇，欣赏著名的然乌湖！

徒步西藏｜第36天：沿着雪山走55公里

我在途中买的自行车根本用不上，后来就给刘佳骑了，我才可以安心地爬5130米的东达山。可是刘佳骑了几天自行车，膝关节就疼得受不了，在左贡等着我，把自行车还给了我。这几天，推着自行车走路，一到上坡和顶风时就特别费力，幸亏我体力还不错，每天都能够走到目的地。每当有骑行的旅客经过，就会问我为什么推着车？是不是车坏了？需不需要帮忙？我就笑着说，车没事，是我自己骑不动，所以推着慢慢走。

从雅安出发到现在，我们一路上遇到好几个徒步的，如今都走散了。其中有一个安徽的小伙子，叫建军，瘦高个，走的Z快。在四川省的Z后一站巴塘，我们都停下休整了一天，只有他没有休息，独自一人往前走，再加上他走的快，就把我们全部落下了。后来，他在左贡和邦达分别休息了一天，而我在这两个地方都没有休息，所以追上了他。今天，我和建军一起走，他确实走的很快，早上8点钟出发，晚上7点半之前就到了，55公里，还有30公里上坡，翻过海拔4475米的安久拉山。

建军走在前面，我跟在后面，到了上坡，大风也迎面吹来，我感觉自行车好像被吸在了地上，推不动。建军却背着包，快速向前走去。在上坡，尤其再迎着大风，推车比背包走要累得多。但是我想，我总不能掉队吧？更不能拖建军的后腿吧！这样一想，我就咬着牙拼命推着车跟了上去。

从昨天开始，我就看到了雪山，努力向前走，想到雪山的脚下去看看。可是这些山上的雪也不知道是什么时候下的，融化得很快。昨天一口气走了20公里，才到一座雪山跟前，而山上的雪已经化的差不多了，只有清澈的山泉从山涧哗哗地流下来。而今天，我们刚出发没多久，就看到不远处有雪山。两个人顾不得上坡的劳累和大风的阻力，以Z快的速度向前走去。路弯来弯去，很快就弯到了雪山的脚下，第一次在雪山脚下拍照，我们都很兴奋，尽管山上的雪并不多。

高原的雪真是让人捉摸不透，紧邻的两座山峰，高的没有雪，相对矮一点的山峰上却堆满了白雪。难道，这大雪还是认山头的吗？

今天我们要先走三十多公里上坡到安久拉山垭口，再从垭口走二十多公里下坡到达然乌镇。从走到第一座雪山脚下起，我们就发现了更多的雪山，几乎是一座连着一座。今天这55公里，差不多一直是沿着雪山行走，走过一座，又是一座。雪山给我们带来了快乐，让我们有更多的力量去对付上坡和大风，我们在下午两点就到了垭口，中间只休息了两次，主要是吃东西。

下坡的二十多公里，我就轻松多了。因为今天的下坡并不陡，自行车可以自己往下滑，我只需要扶着它走就可以了。而建军还必须背着包走，虽然我还是跟在他的后面，但是我觉得非常轻松。一边走，一边欣赏路边的雪山，还时不时地停下来拍照。

今天的路上，我们还遇到了一帮藏族同胞，大约有十几人，他们也是徒步去拉萨，说是去朝拜。他们的目的和朝圣的人是一样的，但是他们的方式会让他们少吃苦头。他们都是空着手行走，什么也不带。在离他们不远的路上，有一辆补给车始终跟着他们，所以他们走的轻松自在，就像散步一样，不急不躁，走累了随时休息。到了晚上，他们会找地方搭帐篷睡觉，野外随处生火做饭，就像在家一样，吃得心满意得。看着他们这样的徒步方式，我倒是挺羡慕的。

当我们终于进入然乌镇的时候，天色已黑，并没能见识到然乌湖的美。我想，这顿视觉大餐还是留到明天早上再慢慢享用吧！现在，我们经过了55公里翻山越岭和大风，已经疲惫不堪，更需要吃饱肚子好好睡一觉！

徒步西藏｜第37天：游仁龙巴冰川

今天是我徒步川藏线的第37天，本想继续往前走，在今天晚上赶到宗坝村，可是早上一起床，就看到漫天飘雪。建军问我要不要就在这里休息一天？我说好吧，反正听说然乌风景不错，就在这里好好欣赏一天吧！

还在吃早饭，就有一个开面包车的司机过来问我们，要不要去来古冰川？我们想去，但是网上很多人说，去了来古冰川都会后悔，因为不能走到冰川跟前，只能远远地观看。正在犹豫时，“老兵饭店”的一个工作人员跟我们说，如果要去冰川玩，就去任龙巴冰川，不要去来古冰川。我和建军决定去任龙巴冰川，正好有一个四川的游客也在这家饭店吃饭，这是一个三十多岁的男子，经常在外面旅游，经验丰富。我们三个人上了面包车，向冰川开去。刚走不到十分钟，就看到两个女孩背着包在路边走，还拿着照相机，一看就知道是过来旅游的。司机停下车跟她们打招呼，建议她们一起去冰川玩。看她们在犹豫，这位四川兄弟就说冰川好玩，风景好。在外的游客Z听驴友的话，这两个女孩一听我们说好玩，就开开心心地上车了。

两个女孩都是广东人，专门坐车到云南，又从云南坐车一路到这里，Z终也要去拉萨。很多人都不知道然乌还有冰川，这两个女孩也一样，她们今天本来是要游然乌湖的，却上了去冰川的车，本来已经是惊喜，上车后才发现，去冰川的路就是沿着然乌湖走，这下好了，坐在车上就可以欣赏然乌湖了。

进入藏区后，我到现在就没有看到一辆正规的出租车，全是“黑出租”，而且大明大亮地拉客，也没有内地的类似“运管所”的单位去监管，导致很多游客被黑，却投诉无门。我们今天也遭遇了同样的问题，司机说好把我们送到山脚下，往返每个人60元，却把我们丢在了马路边。离冰川还有十几公里的路，我们只能走着去了。山路，不是溪流就是石头，还有很多荆棘封路。没办法，我们遇到独木桥就过桥，遇到陡坡就慢慢爬，遇到荆棘封路就踩着过去，有些地方还只能蹚水

不过路上的景色也值得我们走这一趟，就连地上都不时地出现一片一片各种颜色的植物，就像铺在地上的毯子，踩在上面软软的。

走了一段路之后，我们发现这里有两个冰川，右边的马上就到了，而且地势平坦，很容易走。左边的比较远，路也难走，但是雪山更多，山势更险。我们简单商量后，决定去左边那个更险要的冰川。让我们没想到的是，左边的冰川看似远不了多少，实际走起来，却远得太多，而且道路十分难走，具有一定的危险。我们上午10点半开始走，到12点多的时候，那两个广东女孩因为没有吃早饭，实在走不动了，而且山路越来越险，她们只好往回走。今天出发的时候，我们想，出来只是玩一会儿就回去，不用带什么东西，没想到有几个小时的路要走。当时，我也饿得肚子直叫，但是面对冰川，再饿我也不愿意放弃。

上远一点的这个冰川，中间是流水和荆棘，左右都是山。我和一起的四川兄弟沿右边的山坡过去，建军沿左边的山坡过去。两个广东女孩原本是跟在我们身后走的，在她们回去的半个小时后，我和四川兄弟发现前面的山坡全部塌下来了，无法通行，只好往下走。没想到我们走到下面，就是冰湖了。四川兄弟说那两个女孩回去太亏了，于是扯着嗓子喊她们回来，但是她们根本听不到。

坐在石头上，眼前的湖面上铺着一层冰，左边和右边的山坡积雪被冻住，在太阳的照射下，冰雪融化，连同山坡的泥土滑到湖里，哗啦啦响，溅起一片片水花。湖的对岸是梦幻般的冰雪世界，山峰都披上了皑皑白雪，庄严肃穆。山顶与白云相连，更增添了些许仙气。蓝蓝的天空，既是背景，也是整幅图案的主角之一。

我和四川兄弟兴奋得大呼小叫，又砸冰块吃，又用冰爽的湖水洗手。建军从左边上去，想爬到雪山上去，可是地下全是冰，太滑，无法行走，只好跟我们一起回去。回到马路边，已经是下午3点。

坐车回镇上的饭店，又经过然乌湖，奇怪的是，早上清澈见底的然乌湖，到了下午竟是一片浑浊，就像刚刚发过洪水。但是湖边的羊群、村寨、山峦，雪山以及它们的倒影，构成了一幅人间仙境的美图，足以让我们忘记疲劳、饥饿和被司机黑的小小的不开心。

早上我们还因下雪耽误行程而不快，现在却一个劲儿地感谢早上的雪把我们留下，让我们没有错过这人间仙境。不知道在接下来的旅程中，还能遇到这样的景致吗？

徒步西藏｜第38天：摄影爱好者的走廊

今天晚上9点半，我们终于在属于波密县的宗坝村一户藏民家里找到了住的地方。洗了洗脚，再把脚上的两个水泡割破，就到晚上10点了。现在，我坐在床上，一边喝着开水，一边记录这一天的行程。

在四川境内时，过了折多山，就到了新都桥。新都桥号称摄影家走廊，是因为那里的草原、牦牛、蓝天、白云、流水，等等，构成了一幅幅美图，很多摄影家慕名而去，拍摄出了无数优秀的作品。而我们今天早上从然乌镇向西出发，刚一出镇，就沿着然乌湖行走，不仅有雪山、蓝天、白云和静静的湖水，还有这个季节所特有的五颜六色的植物，漫山遍野，分外妖娆。

今天的计划路程是54公里，由于一路上我们都在拍照，到了上午11点半，我们才走了16公里。停下吃了些东西，再次出发时已经12点。这就意味着，我们下午要走38公里，这具有一定的难度。

昨天去看冰川的路上，我过河时踩的石头滑了一下，导致我的鞋子全湿了。昨天晚上只顾着睡觉，居然忘记了把鞋子烤干。今天才走了30公里，左脚掌就起了水泡，紧接着右脚掌也起了水泡。穿湿鞋徒步是大忌，因为水一泡，脚就非常容易起泡，之前我已经吃过这个亏。可是我昨天忘记了这个教训，今天才走了一多半的路程，双脚就起了泡。还有二十多公里的路要走，至少有两万多步。我每走一步，脚掌就像被针扎了一样疼，相当于我每只脚被扎了一万多针的疼痛。在疼的受不了的时候，我就不由自主地调整脚掌着地的姿势，想不让有水泡的地方着地。这样走了几公里，脚腕就开始疼了。我想，皮受伤不要紧，要是筋骨伤了，那可就真的不能走了！我只好按照正常的姿势继续行走，把两个水泡踩在脚下，一个下午，慢慢的去体会疼痛。

这样走久了，我就在想，我们到底该如何面对疼痛？是向疼痛屈服？投降？还是像关羽刮骨疗伤一样地蔑视疼痛？当年关羽刮骨疗伤，一边手术，他还一边下棋，连眉头都不皱一下，唯一有的动作就是咬紧牙关，虽然疼的满头大汗，但终于没有吭一声。我就向英雄学习一回吧，咬咬牙，流点汗，就过去了！也许这一路走下来，我咬牙咬的多，还能把腮部的肌肉练得更加发达，这可是意外的收获。

今天的路上，又看到了三组朝拜的人。第一组是一对夫妻，年纪大约五十岁，拉着板车，车上有各种生活物资，一路上不用担心吃住问题。第二组是磕长头的，有三个人，一个老年人和两个年轻人，看上去像父子三人。我们看到他们时，他们正在路边用带来的小炉子生火做饭。旁边停着一辆三轮车，车上各种吃、喝、用的东西，应有尽有。我观察，应该是两个年轻人磕头，老年人负责开三轮车进行后勤保障。他们父子三人热情地邀请我们共进午餐，我们婉言谢绝了，跟他们聊了一会儿就赶路了。第三组有好几个人，每人手里拿着一根木棍，当拐杖用，慢慢的向西走去。听说这种徒步去朝拜的人也有专门负责后勤保障的车辆，但是我没有看到。

今天到达目的地时，天已经黑了，我们在一个骑行组织发行的攻略上看到，宗坝是一个镇，在318国道沿线，任何一个镇都不可能没有旅店。然而当我们到达宗坝时，才发现那个攻略是错误的，宗坝只是一个村，而且是一个非常小的村。我和建军在村里转了一圈也没找到住的地方，就去这个村位于路边的唯一一家小卖部，这里竟然还有无线网络，有二十个左右的年轻人在这里蹭网。小卖部可以吃饭，但是只有面条和炒饭两种。我们请老板为我们做了炒饭，找个板凳，端着碗就吃了起来。吃了饭，我们又请老板帮忙找住的地方，他安排我们住进了一户藏民家，每人收30元。

这户藏民家的电很不稳定，房间的灯像闪光灯一样，忽明忽暗，我用手机的灯光照着，自己用刀把双脚的水泡割破，放出水来。本想明天拼一次，一口气走到波密的，看来要改变计划，估计后天才能到波密了。

徒步西藏｜第39天：推车

这几天，自行车成了实实在在的累赘，就连送人也送不出去。在折多塘的时候，我腿疼的不能走，决定骑自行车去拉萨。然而，可能是因为用了云南白药，网上买的自行车还没有收到，腿疼就得到了缓解，可以行走了。既然可以走，我肯定不能放弃徒步，自行车自然就是多余的了。后来我把自行车给刘佳骑了，他膝关节疼痛，骑了几天后，又在左贡把车还给了我。

昨天下午，自行车的轮胎被扎破了。没有气的自行车推起来特别费力，尤其是到了上坡，简直推不动。加上脚上的水泡，到了晚上，我已经被折磨的几近崩溃。没有工具，我自己也不会修车，今天我还是要推着没有气的车继续行走。

由于我已经走了一个多月，脚掌的皮被磨厚了，水泡非常难割破，昨天割得我痛不欲生，还是有一个水泡的口子太小，今天早上就不漏水了，相当于这个水泡仍然存在，走起路来比昨天更加疼痛。再加上我的疏忽大意，感冒也加重了，头疼，眼花，流鼻涕，浑身无力。西藏的早晨十分寒冷，我却满头大汗，一个上坡推完，累得气喘吁吁。幸亏宗坝村过来的海拔越来越低，均在3500米以下，氧气还算够用，否则我可能要把自行车扔掉了。

上午11点多，我们坐在路边休息时，我突然看到昨天就遇到过的一帮去拉萨朝拜的藏民赶了上来，其中有两个青年男女，离他们的队伍至少有300米的距离，队伍过去了好几分钟，他们才慢悠悠地晃过来。那女孩脸上围着头巾，只露一双大眼睛，看到我们，她显得有些兴奋，一口气跑了过来，上下左右观察我的自行车。对于藏民来说，我们的山地自行车是很稀罕的。自从进入西藏以来，我还没看到过一个藏民骑自行车，他们要么步行，要么就是汽车、摩托车，没有人骑自行车，我也没有看到过西藏有卖自行车的商店。

我告诉她，自行车坏了。她就像没听到一样，扶着车把，就想推着走。我指了指车胎，说，坏了！她看了看没有气的车胎，明白这车已经坏了，说了一句我听不懂的话，表示很遗憾。

这时，跟她一起的男孩也走了过来，也是满脸兴奋地要玩自行车，但是当我指了指没气的轮胎，他也郁闷了。

他们停下脚步，跟我们聊天，但是彼此都听不懂对方说什么。当我们起身出发时，他们还站在那里。大约过了半分钟，女孩扯掉面罩，露出清纯的脸庞，跑步追了上来。由于听不懂他们说什么，看到女孩追上来，我还有点紧张。但是女孩追上来后，就在后面帮助我推车。此时正在上坡，我推车推得气喘吁吁，突然就感觉车子轻了许多，甚至不用再费力推，只需要扶着车把走就可以了。我回头看了看这个藏族女孩，她并没有高原的黑皮肤，脸庞白皙而灵秀，身材不胖不瘦，看上去非常健康，应该在20岁左右吧！我猜，她之所以扯掉面罩，一定是因为她对自己的相貌十分自信。

我感激地对她说，谢谢！她应该听懂了，开心地笑着。我问，我去拉萨，你呢？她说，去拉萨。我又问，你从哪里来？她摇头。建军问她，你们一天走多少公里？她还是摇头。我问她什么时候能到目的地？这次他说话了：听不懂。我总结，她只会说三句普通话：你好、去拉萨、听不懂。

看女孩在帮我推车，男孩也跑了过来，两个人在后面推，再陡的坡我也不用费力了。我正得意地走着，女孩突然跑到我的身旁，夺我的车把。我不知道她什么意思，就问，你要试试推车吗？也不知道她有没有听懂，就一个劲儿地点头。我就把自行车给了她，她在前面扶着车把，男孩在后面推，歪歪扭扭，晃晃悠悠，很有趣。女孩不会推自行车，连续把车推翻了两次，男孩就去扶车把，一个人推，一口气把车推到上坡的顶端，眼看就要下坡了，才把自行车还给我。

我跟男孩说谢谢，他累的大口喘气，却露出了快乐的笑容。我向他伸出大拇指，表示他很厉害，他简直兴奋得跳了起来。

下坡有点陡，自行车滑行太快，他们竟然还在后面帮我拉着。我在前面看不到他们，但是我一边走一边在心里想，这真是两个可爱的年轻人！

走到坡底，他们的队伍正在路边的山脚下生火做饭，他们要留下吃午饭了，我只好自己继续推车走。

踩着没有康复的水泡，流着感冒的眼泪和鼻涕，推着没有气的自行车，一到上坡，我就必须拼命。到了下午两三点钟，我实在走不动了，喝红牛也不起作用。不仅没有力气，还犯困。我不时地停下看风景，拍照，这样做是为了让自己缓一下。没想到这样走走停停，还真的发现一路风景很美。其实，不管是在川藏线，还是在人生的道路上，人不能总是埋头赶路，如果不好好欣赏路边的风景，这一路不就白走了吗？

我这样慢慢跟在建军后面走，有几个骑行的旅客从我们身边经过，一边骑车，一边向我们竖起大拇指，大声喊加油。可是前面是一个有陡又长的上坡，他们纷纷停下休息。待我推着自行车吭哧吭哧地走到他们旁边，其中一个人惊讶地说：喂，你的车没有气了呀！

我喘着气说，昨天就没有气了，推不动，但是没办法，我不会修。

“我会！”其中一个胖一点的说。

其他人也都说：“我们来帮你修！”

我打量了一下这几个骑行者，应该都是90后。他们问我有没有备用的内胎，我正好有一个。他们一拥而上。只用了几分钟时间，就把我的自行车修好了，还帮我打足了气。整个过程我根本插不上手，只能傻傻地站在旁边看着。车是修好了，他们每个人的手也都弄脏了，他们把自己水杯里的水倒出来简单洗了手，就要出发，说今天还要赶到波密去。我问他们来自哪里？他们说是从成都来的。我还没来得及跟他们聊聊，他们就跨上自行车，赶路去了。看着他们离去的背影，我一个劲儿地喊谢谢。那个Z会修车的青年回头说：不用客气，出门在外，谁都有需要帮忙的时候！然后他们就一溜烟地走了。

推着打足了气的自行车上坡，果然轻松多了。仅用了一个多小时，我们就到了松宗镇，在旅店温暖的房间里，我还在想，如果没有那几个成都的游客帮忙，我明天真不知道该怎么办。因为从松宗镇到波密，还有四十多公里，而且路非常难走，我没有办法在那样的路上推一辆没有气的自行车。

徒步西藏｜第40天：波密的路

从松宗镇出来，就发现前方的路尘烟四起，不知道怎么回事？再走几分钟，就到了正在修路的地方，我以为只是一小段路在修，建军告诉我说，波密前后各四十多公里都在修，而且是越来越难走。

我觉得对于徒步者来说，路平还是不平，都无所谓，但是灰尘太大确实是令人头疼的问题。我用头巾把嘴巴和鼻子蒙住，热气就形成了水，湿漉漉的，很难受。但是取下头巾，那灰尘呛得人根本喘不过气来。尤其是汽车通过的时候，带起的烟尘足以让人窒息。建军没有戴太阳镜，眼睛直接受到灰尘的侵害，走一路都在揉眼睛。我记得去年有个咸宁的小伙子在北京用吸尘器吸雾霾，然后用雾霾的灰尘做成了一块砖，轰动了全国。我今天肺部所吸的灰尘肯定做不成一块砖，但是也许可以做成一块麻将。在我们到达旅舍时，已经不像徒步的人，更像水泥厂里的工作人员，头发上、眉毛上、衣服上，铺满了厚厚的一层灰。

幸亏这些路段海拔比较低，波密县城的海拔只有2700米，更重要的是，波密县政法在植树造林方面下了大工夫，在路边竖满各种植树造林的宣传标语的同时，我们看到，路边的山上，除了雪，基本都是森林。因此，走在这里的路上，氧气是充足的，不管有多大的灰尘，呼吸也不会困难。

这些人工专门培植的树林，不仅有效减少了泥石流等自然灾害的发生，也形成了西藏境内独特的景观。走在这条路上，下面是清澈的流水，旁边是茂密的树林，上面是庄严肃穆的雪山，头顶则是蓝天和白云。这种感觉，就像大自然为你搭建起的一个观光走廊，走在上面，你会忘记一切烦恼。如果没有车辆经过，我都想一直在这条路上走下去，永不停歇。

跟我们一起徒步的刘佳因为没有时间了，决定搭车。他前天就了到波密，但是舍不得一起走了一千多公里的伙伴们，等到今天我和建军赶到时，他已经买好了菜，在波密“车轮不息青年旅舍”做烧烤，我去买了酒，晚上痛痛快快地喝了一顿。刘佳说，喝完这一顿，他就不会再等我们了，他必须尽快到拉萨，然后回家。说着些话的时候，他表现得非常郁闷。他还说，能一起走川藏线，绝对是因为大家有缘，但是这一走，也不知道此生何时才能再相见！

这家车轮不息青年旅舍是一个咸宁的女孩和她的男朋友一起开的，是我走过这一千多公里以来唯一有自助厨房、自助烧烤的青年旅舍，而且干净、方便，让我们可以在这里好好休整一下。至于这个女孩和她的男朋友，以及这家青年旅舍，由于时间关系，我还是下次再介绍吧！

徒步西藏｜第41天：雾里观景（这是今天的）

从徒步到现在，已经41天，每次到海拔4000米以下的地方，我们就会弄点好吃的，喝点酒，好好休息一下。路上遇到的几个徒步的人中，唯独建军不喝酒，他说他真的不能喝酒，状态好的时候也只能喝一瓶啤酒。昨天晚上，是刘佳与我们告别的“散伙宴”，刘佳由于时间问题必须搭车先走了。临走前的这个晚上，他亲自做烧烤给我们吃。我去买了五瓶拉萨啤酒，我和刘佳一人两瓶，建军一瓶。不知道建军是状态不好，还是高原的原因，饭后竟然醉了，吐得一塌糊涂。看着他受罪的样子，我和刘佳很是内疚，他既然不能喝酒，我们就不应该让他喝。

说到吃烧烤，不得不说一下这家叫“车轮不息”的青年旅舍。这是一对情侣开的，男孩是鄂州人，女孩是咸宁人，都是湖北的。我有一个好朋友叫李培，在咸宁碧桂园工作，曾经自驾游川藏线，认识这个咸宁女孩，就介绍我认识。我加了她的微信，她很热情地说，既然是从咸宁来的，还是徒步的，我一定让你免费入住。但是我深知不管开什么样的店，都是做生意，都不容易，所以趁她不在的时候把钱付了。不过她真的是帮了我的大忙，爽快地答应帮我把一些路上用不着的东西寄回家。至于我那个破自行车，我让她帮忙拿去修车铺看看人家愿不愿意回收，如果不愿意，谁需要就送给谁吧！她也答应帮我处理这件事。交代完这些事，我就休息了。今天早上出发的时候，她还没有起床，我没有再打扰她。

其实，就算不认识这个咸宁女孩，我也会住到“车轮不息”青年旅舍，因为它是一个骑行组织发行的川藏线旅游攻略上重点推荐的，据说是波密Z好的青旅。它的好不是表现在硬件的完善和高档，而是提供了一些人性化的服务。比如自助烧烤，就是我们走了一千多公里以来首次享受。我们三个人自己买菜、洗菜、切菜，围在一起一边烤一边吃，既实惠，又好吃，还充满乐趣。

本来想在“车轮不息”休息一天的，还可以在波密游玩一天。可是建军说他前些天休息太多了，不能老是休息，坚决要走。我问他昨晚醉酒还能走吗？他说没有问题。朋友们都建议我去一趟墨脱，说到了波密不去墨脱太遗憾了。我想，人生不是总有很多遗憾吗？有时候正是因为有遗憾，才会有想念。我的川藏行也留下一点遗憾，让我以后还想着来，不也是好事吗？

我们昨天光顾着吃喝、洗澡、洗衣服，东西没有买，身上的现金快用完了，也没有去取钱。早上又是去银行，又是逛超市，直到9点多才正式出发。还没出县城，就进入了修路的路段。昨天青旅的鄂州老板跟我说，你从东面进县城的路难走，从西面出波密的路更难走。当时我还不信，没走多远，我就相信了。

波密县城向西的路和县城东面的路一样灰尘遮天蔽日，所不同的是，向西的路上铺了更多的石子，走在上面，脚会随石子形状、大小的不同而扭来扭去，走不了多久，脚腕和膝关节就会酸痛，如果不小心，还可能会扭伤脚腕。我前两天脚掌起的水泡还没有痊愈，有时候正好水泡处踩到石子，疼得我迅速下蹲，差点跪下。

每当有车辆经过，灰尘就随风而起，让我们无法睁眼和正常呼吸。尤其是连续多辆大卡车经过的时候，那灰尘就像灾难片里的世界末日来临一样，我们只有站在路边，用头巾蒙住脸，闭上眼，等风吹走这阵尘土，才能继续前进。

但是，哪怕有这样大的灰尘，也不会影响我们欣赏高原风采的心情。所有了解川藏线的人，包括这一路的青旅老板们，没有谁不承认，徒步是欣赏川藏线风景的Z好方式。我们一边行走，一边细细品味着路上的风光。一阵风吹来，刚刚被车辆带起的灰尘就消失了，拍出的照片一样清晰。由于海拔的降低，路边的植被越来越茂盛，如果不是看到雪山，你会产生错觉，以为自己进入了热带雨林。经过几天的观察，我总结出，雪山不一定比长满植被的山更高，但雪山有一个鲜明的特点：全是石头，没有树。在西藏，不管多高的山，只要有树的地方，都不会形成雪山。大多数的山是下半截长满了树，上半截只有光秃秃的石头，这些石头上就铺满了白雪，形成半截雪山。那种整座山都是白雪的，只有在冰川才可以看到，每走一天差不多可以看到一两个冰川。

今天下午，我们已经走到古乡，居然又遇到了上次帮我推车的藏族女孩。那个藏族男孩走在去朝拜的队伍里，一边走一边跟同伴们说笑，我虽然听不懂他们说什么，但看得出他们非常开心。队伍中的人都拿着拐杖，女孩也走在队伍的中，手里却拿着一根松树枝，用松树叶子漫不经心地摇来摇去，看上去像一个调皮的小孩。看到我们，她就一直睁大眼睛看着，估计是因为今天队伍里人多，她不好意思追上来。在我们停下休息的时候，她终于和那个男孩一起跑过来对我们又说又笑，还用手比划着问我自行车哪儿去了？我试图跟他们好好沟通，但是语言不通，彼此都听不懂对方说什么，实在没有办法。

从波密出来到古乡只有32公里，而从古乡到下一站通麦镇有58公里。我们不可能一天走90公里，只好在古乡停下过夜，明天要走58公里。虽然今天只走了32公里，但是由于路上全是石子，到了客栈休息时，我们的脚腕和膝关节已经疼痛难忍，走路都一瘸一拐。希望明天的能早点走出这修路的地带，少吸一点灰尘。

強

牛逼啊

顶贴，

赞叹！

加油

加油

亮哥牛掰

一个人，真牛

徒步西藏｜第42天：从古乡到通麦镇的58公里

昨天晚上到古乡，见到第一家客栈就住了进去，一看“九头鸟”三个字，就知道是湖北人开的。如果再往前走一点，今天就会轻松一些，但是我还是选择了这家“九头鸟”。

从“九头鸟”到今天晚上入住的通麦镇“向大姐”客栈，全程58.5公里。我们早上8点半出发，走了两个多小时正在修的烂路。为了规避石头和水坑，必须在路上拐来拐去，做蛇形运动，不知道多走了多少路程。

待我们好不容易走到好路，虽然已经累得关节疼痛，浑身汗湿，但还是非常兴奋。可是我们并没能高兴太久，因为前面的路依山而建，每到从一座山过度到另一座山的路段，就是很陡的下坡，然后又是很陡的上坡。下坡脚趾头顶鞋，疼痛难忍；上坡累得人大汗淋漓。今天从早上8点半出发，到晚上8点半到达地点，就一直在出汗，衣服全部汗湿透。

在天快黑的时候，我们进入一个叫“102隧道”的“黑洞”，全程2公里，要走20分钟，没有灯，伸手不见五指，唯有车辆经过时才能看到洞壁和前路。我们手机的灯光在这黑暗的隧道里显得太微弱。我想，如果一个人走，肯定会害怕，幸亏我们有两个人。本来在隧道里录了视频，要在这里分享给大家看，可是视频上传到腾讯视频后，审核实在太慢，今天就来不及发布了。

7点半天就黑透了，没走多久，我们就看到前面有点点灯光，两个人兴奋地叫了起来。但是地图上显示还有好几公里才能到，我们猜测是地图出错了，然而前方的路并没有直接通向有灯光的地方，而是顺着山绕了一个大圈，Z终还是走了地图上显示的那几公里路。

今天全程58.5公里，我们拼尽全力加速，由于路难走，还是用了12个小时。今天右脚又起了两个水泡，其中有一个只有黄豆大小，而且没有鼓起来，我的刀不够锋利，很难割破，就不算了。那么今天右脚的一个水泡，应该是徒步以来的第12个水泡了。我的脚之所以容易起泡，主要是因为脚汗大，而且鞋子不透气，明天试着在路上换干袜子试试。

微信运动显示，我今天的步数近8万步。

今天路上的景观平淡无奇，但还是有很多地方值得欣赏，只是并不适合拍照。今天Z大的亮点，莫过于一座印有“无产阶级文化大革命胜利万岁”的老桥，一看就知道是那个特殊的年代修建的。

今天已经精疲力尽，无法好好写作，暂且简单记录到此。