本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-14 16:00 编辑

下面顺手把卫生间回填标准要求贴了，有两篇，大同小异。

①卫生间轻质回填工艺

一、工艺名称：卫生间轻质回填

二、适用范围：沉箱式的卫生间

三、工艺特点：回填轻，不损坏管道

四、使用材料：水泥、陶粒、φ6钢筋、铁丝方格网

五、使用工具：锹、灰刀

六、施工顺序：

清理干净沉箱→固定好进排水管→搅拌陶粒和水泥→填实压密→加铁丝网找平

七、操作细则：

1.在进行轻质回填前，应将沉箱清理干净，并将进水和出水管道固定好，以免在回填时碰动管道。

2.陶粒和水泥的配比推荐为5：1。

3.箱底要用陶粒做出二次排水水路,一般按箱底边或中间排放引向二次排水口.

4.沉箱回填约4/5时,用水泥沙浆找平约30mm-60mm,要压实。如放置浴缸处必须加φ6钢筋成20cm方格状。

5.Z后加铁丝网用1：3做水泥沙浆找平，放好坡度，做为防水基层。

八、质量要求：

1.管道固定，要求牢固。

2.陶粒和水泥的配比要准确，加水准确，搅拌均匀。

3.铁丝网接头处要重叠100 mm以上。

九、注意事项：

1.压密实但不要踏伤管道。

2.回填要密实。

3.铁丝和水泥砂浆要成整体，注意水泥砂浆找平时的坡度。

4.注意卫生间地面完成面标高，切忌高出过道或厅室地面。

②卫生间回填步骤

1：做两遍防水涂料，这两遍防水一定要连墙体一起做，墙体做的高度要高

出沉箱上沿

40

厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩，只能往地漏排出。

步骤

2：红砖或混泥土做隔断架空，把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做，其实这是相当重要的一个步骤，有了这样一个承重的隔断，上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。

步骤

3：填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填，不用压得太紧，自然一点，因为它是不承重的，只起吸收水气的作用。

步骤

4：布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见 方钢筋网，以保证混凝土层的牢固和受力均匀。

步骤

5：倒制混凝土层，40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡，做两遍防水涂料，连墙体一起做，防水层干了之后，要刷一遍素水泥浆保护它，以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。

我家做的回填也没有上面这么标准。比如第一个里面的亮点，留在沉箱底部的地漏，这个没做。还有浴缸下面也没有做钢筋。轻质回填也没有找到陶粒而是用珍珠岩代替了，回填分格也只做了部分。哎呀。一列问题还蛮多了。还是没规划好，本来想着要等到地暖完了自后才回填的，后来突然发现卫生间想铺地暖的话必须先回填好，这一天之内完成，纠结的我又没有在旁边监督，哎。但愿不会有太严重的隐患！

我家使用珍珠岩填的。但问题是用砖打格子只做了部分，有点担心啊。。。

从邮箱发你了。

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-17 23:09 编辑

拖了好几天的中央空调安装，今天给更新了吧。

中央空调我定得Z早，在3.15就定了，价格还不错。具体的选择见我前面的空调篇吧。总之Z后选了美的的氟系统的机器。

10月12号过来安装的，非常顺利，一天就装完了。

满屋子的材料工具设备。

外机。

拆开盒子。

技术参数。直流变频，华丽丽的一级能效比。额定制冷功率14KW。

内机盒子。

5台内机。美的的内机尺寸相当小。特别是深度，安装比较不占位置。

还搬上来一个气瓶，问师傅是氮气，管道装好后加压试漏的时候用的。

铜管和保温套。是不是看到有一节旧管子？那个是Z后加压试漏的时候连接氮气瓶跟管路用的。

铜管套上保温套的样子。好厚的套。不同管径的铜管是主管支管的区别。

开孔，又见开孔！装空调这次又开了7个孔，总计开孔已经22个了！好在这次开孔的费用是装空调含的。

抬头看看房顶上的管线

这是主卧的内机。

装好的机器。标注了送风口、回风口和检修口的尺寸。方便吊顶的时候掌握。

加压试漏了。

非常顺利，没有泄露。加了4兆帕的压力。师傅专门举起来让我拍张照片，记录指针的位置。正常情况下几个月读数都是不会变的。等装修基本搞完之后，压力没掉的话，到时候再来连接电路，添加冷媒。如果压力掉了，那就麻烦了。。。可能就是装修过程中把管道伤到了，那就得拆掉吊顶检查

内机全部包好，保护起来。儿童房的。

次卧的。

主卧的。

餐厅。

客厅。

Z后就是把外机弄到空调机位里去了。大家伙1米3高，100公斤重。

为了搬这东西，先在阳台顶上用膨胀螺丝固定了一个手动葫芦。

绑上。

吊起来。

惊险。。

好，放出去了。现在要把它挪到旁边的机位里面去。

师傅背上安全带爬出去了。看看下面，恐高症患者无法从事这项工作。

外面推里面拽。

加油，Z后一点了。

成功！

目前来看。。。确实搞不定。

混合式是挺好的。各却所需。

但是烤衣服不怕烫到宝宝吗。。。暖气片有可能烫伤人，也是我Z后选中地暖的一个原因。

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-10-22 22:36 编辑

装地暖弄了一个礼拜。出了些波折。待我有空了来更新吧。

目前家里在回填。

我是A7栋的，欢迎指导工作

前置净水应该是这一款。汉斯希尔 DUO-DFR 万向 反冲 前置过滤 净水器 带减压

我到手价是1050

楼下邻居是兼职做欧洲代购的，很强大

远大新风机淘宝地址短你吧。跟他说是朋友介绍的……

买来之后找暖通公司安装，我就是找给我装地暖的那家安。收我3500。

但还是比找远大的代理划算多了。

我来填坑了。

家里地暖已经装完了快半个月了。早就回填找平完了。今天我就先来把地暖的坑给填了吧。

关于地暖上回说到了壁挂炉的选择。（链接）其实并没有说完。这一段只是说了套管式和换热版式壁挂炉的区别，得出的结论应该是换热板式的在舒适性上要胜一筹。实际上在选择壁挂炉上还有很多其他的因素需要注意。

首先让我们来看看一款壁挂炉的基本参数吧。

炉子的功率，多少KW的炉子，我们选采暖炉子的时候经常听说，那么这个炉子的多少多少KW到底是什么意思呢，其实是Z大额定热输出功率，就是加热水的Z大能力。24KW的炉子就是以Z大功率工作的时候，可以以24千瓦的功率加热水。嗯，还是没有概念吗，那么我们来算算24KW到底是个什么概念吧。

水的比热是4.2×10^3焦/(千克×℃)，表示质量是1千克的水，温度升高（或降低）1℃，吸收（或放出）的热量是4.2×10^3焦。

24千瓦的功率用来加热水，一分钟产生的热为：24千瓦×60秒=1440千焦。

我们洗澡，一般把水温提高25摄氏度就可以了，15度的水，烧到40度洗很舒适。那1440千焦的热量可以烧热的水的量就是：

1440千焦/ （ 25 ℃×4.2千焦/ (千克× ℃)）=13.7千克。一升水质量为一千克，即24KW的功率烧水，一分钟可以把13.7升的水加热25 ℃，这样是不是很清楚了。

是不是觉得眼熟啊，燃气热水器的功率其实就是这么表示的，我们常说的几升几升的热水器，其实这个几升就是这个意思，是加热热水的Z大能力，是用来表示功率的。而储水式的电热水器说的几升那就真的是储水罐的容量啦，是个容量单位，这两个升虽然都是用来描述热水器的，但是全完是不同的，不能拿来比较。说到这里顺便纠正一个常见的误解，常常有人觉得10升的热水器，一分钟就Z多只能出10升水，其实这是不对的，上面说了，这个10升并不是真的是个容量单位，而是一个功率单位，是指，在把水加热25℃的情况下，一分钟Z多能出10升水。但是实际上，热水器并不总是把水加热25℃的，举例说比如夏天，只用加热12.5℃就好了，那么这个10升的热水器每分钟其实Z多能出20升水。

还有一个常见的误解，就是认为升数更大的热水器会比较废气，常听到说，你家不用买12升的热水器，买个10升的就可以了，不然浪费气。其实这也是不对了，这个几升，刚才说了，是Z大功率，但是其实热水器并不是只能工作在Z大功率下的，并不是一点燃就只能火力全开，而是可以根据设定的出水温度跟开的水的大小调节输出功率，即火的大小，所以12升的热水器完全可以按照10升热水器的功率工作，不会存在更浪费气的问题。

回到壁挂炉来，其实上面这个误解对壁挂炉也一样，甚至很多暖通公司的推销也会说，你不要选这款24KW的炉子，你这个采暖面积选择20KW的炉子就够了，不然浪费气。好吧，浪费确实浪费了，但是浪费的只是买炉子的钱，至于说气，那是绝对不会因为你买的炉子大了，就烧得多了。一般家庭采暖的话，100平方米以内的采暖面积，确实20KW的炉子绝对够了，事实上炉子除了刚开，在开始升温阶段可能会全力工作外，房间温度升到了标准，在保温阶段，炉子是不会满负荷运行的，而且，满负荷运行的费用也是承受不起的……看看上面那张表，Z大燃气耗量，20KW的炉子Z大燃气消耗量为1.98立方米每小时，烧30天，每天24小时，那一个月就是1425.6立方气。3500多块钱呐！在武汉，一般保温条件的房间，大概每平方米80瓦的散热能量就差不多了，这样算的话，炉子在保温状态应该大部分时间是运行在6KW到8KW的功率上。所以我们确实不需要选24KW的炉子？不对，采暖是没问题，但是有没有考虑过生活热水呢，刚才我们算了24KW其实并不是什么了不起的功率，只不过相当于13升的热水器！20KW的炉子算算就差不多11升的热水器而已！家里有两个卫生间的话，再考虑到有可能厨房同时也用热水的情况，就算选热水器你也不会选一个11升的吧，至少12升的起吧，那么，炉子还是买24KW以上的吧。

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-11-19 11:06 编辑

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-11-7 22:49 编辑

说到这里，我又忍不住插一句，燃气壁挂炉可以同时满足家庭采暖与生活热水的需求，一般厂家或经销商都会强调壁挂炉是一机两用，同时提供采暖与生活热水，这里所说的“同时”是指壁挂炉有这两种功能，但并不表示开启壁挂炉可以同时进行采暖与生活热水供给。。用生活热水的时候，采暖热水就暂时停止加热了。这一点其实看看上次的壁挂炉原理图就很容易看出来，生活热水回路接通的时候，采暖热水回路就中断了。很多同学不清楚这一点，而壁挂炉在宣传的时候确常常有意无意的忽略这一点。冬天洗澡一个小时的同学们，小心家里的暖气片凉了哦……

再离题一下吧，来说说电热水器吧。我是建议能上燃气热水器就上燃气热水器的。首先，在前面的采暖设备分析的时候，计算过燃气和用电采暖的成本，其实用来烧热水也是一样的，烧同样多的热水，用电会比用天然气多花3倍的钱。其次，储水式的电热水器水量有限，洗得不爽，几个人洗澡或者一个人洗长一点时间就完蛋了，然后肯定是没法用浴缸了，烧不了那么多水嘛，而且由于储水灌里的水会散热，又要浪费更多的热量，就是烧更多的钱。而即热式的电热水器由于不需要储水，没有散热这一项浪费，所以实际上提供同样多的热水，即热式的电热水器比储水式的要省电，认为即热式的费电是不对的。即热式的问题是，功率实在太大了，看看刚才我们算的燃气炉的情形，24KW的炉子，相当于13.7升的热水器，能源换成电，是一样的，但是一般家庭入户电表Z大才40A或者63A，能提供的Z大功率才63A×220V=13860瓦，13.8KW，就算我们顶着跳总闸的边缘，把电全部用在即热式电热水器上，也才差不多相当于7升到8升的热水器，而事实上，我们不可能把家里所有的电器都停下来去用这个即热式电热水器，所以一般即热式电热水器Z多也就做到5KW左右，这才相当于2升或者3升的热水器，这洗个手还凑合，用来洗澡，恐怕还是差点。

好了，再次回来壁挂炉上面来……刚才我们了解了Z大功率，其实还有一个容易被忽略的参数，Z小工作功率。这个数据是越小越好的。这个数值越小，炉子功率可变的范围就越大，工作起来就越灵活。比如假设某天天气比较暖和，然后我们又只开了一间房的暖气，只需要5KW的热量就能够让房间保持在设定的温度了，如果我们的炉子的Z小工作功率为5KW以下，那么，它就可以保持在5KW的功率工作，保证房间的温度不变，可是如果我们炉子的Z小工作功率只能到10KW，那么它就不得不以10KW的功率工作一段时间，让房间温度升高到超过设定的温度高几度，然后在停止，等温度降到低于设定温度几度然后再启动，这样循环。首先，这样房间的温度就不那么平稳了，舒适性下降，其次，开开停停的也会比较废气。

然后就是效率了。一般壁挂炉工作效率在85%到90%。有的比较认真的厂家会标几个效率，额定功率工作时，50%功率工作时，30%功率工作时，还有的还会标注出水温度，比如额定功率工作，并且出水温度为80℃时，效率为多少。可以发现，在不同情况下，效率是不同的，对一般的壁挂炉来说，在额定功率，也就是全功率工作的时候同时，出水温度比较高的时候，效率Z高，而低功率工作，并且出水温度比较低的时候，效率比较低。当然了， 很多厂商没那么仔细，就标一个Z高的效率。

冷凝炉的情况，由于冷凝炉吸收了烟气的热量，还有燃烧产物水蒸气凝结为液态水放出的热量，特别是后者，这份热量是不计算在燃烧放热里面的，所以加上这部分之后，冷凝炉的Z高热效率通常能够超过100%。冷凝炉跟普通的壁挂炉正好相反，在低功率工作，并且出水温度比较低的时候，效率Z高。很好理解嘛，冷凝器没变，低功率工作的时候能够更充分的冷凝废气中的水蒸气，效率自然更高。

综合起来。冷凝炉的优势很明显。因为从数值上看，普通炉子90%左右的效率，跟冷凝炉105%左右的效率差距不大。但是前面我们分析过，壁挂炉全力工作的时候其实不多，房间保温的时候是低功率工作的，因此，普通炉子以他Z高效率的满功率工作时间并不长，而冷凝炉则可以长时间的保持工作在它适合的低功率下。对地暖，由于是低温供水，选冷凝炉就更合适了。理论上用地暖的话，用冷凝炉能比用普通炉子节能20%到25%

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-11-10 22:03 编辑

下面在来说说地暖管吧。

先抄一段吧。。。

地暖管材价格：性能稳定的PE-X管（交联聚乙烯管）　　PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管，价格比较高。施工时采用扩管连接方式，几秒就可完成连接。

　　管材特点：

　　1、性能稳定

　　2、是使用量Z大的地暖管

　　3、没有热塑性能，不能用热熔焊接的方法连接和修复

　　地暖管材价格：PE-Xa管25元/米左右，进口的要高20-30元/米；PE-Xc管不添加助剂，原料成本低，价格一般在20元/米左右。

专家提示：

　　1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用Z多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀，交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点，所以产品的质量控制难度较大，一般小型生产企业难以做好。

　　2、地暖原料价格相差较大，国内一些不正规的生产厂家对原料随意选用，使产品质量得不到保证，在选择低价位产品的时有一定的风险。

地暖管材价格：价格高高在上的PB管（聚丁烯管）　　由具备环保功能的热塑材料制成的PB管分子结构的稳定性很好，杜绝了腐蚀结垢的现象，无毒无害。完全符合国家饮用水卫生的标准。

　　管材特点：

　　1、热稳定性好

　　2、柔韧性极佳

　　3、价格昂贵。

　　地暖管材价格：一般为120元/m。进口的要贵30一60元左右。

、网专家提示：

　　1、PB管是一种高分子聚合物，是世界上Z先进的化学材料之一。它是一种热塑性管材，有很好的耐温性，Z高使用温度可达110度，抗冲击性能好。

　　2、PB管是几种地暖管材中Z柔软，相同的设计压力下壁厚也Z薄的管材。在同样的使用条件下，相同的壁厚系列的管材，安全系数也比较高。

　　3、铝塑复台管克服了传统金属管寿命短、易锈等缺点等缺点。它容易弯曲而不反弹的特性使其在施工定位时很方便，在施工难度和强度上也要比纯塑料管低工作效率大为提高。但是价格“高高在上”，在国内使用的人不多。

　　地暖管材价格：性价比Z高的PE-RT管（耐热聚乙烯管）　　PERT管耐热性比PEX管差，一般水温不能超过70度，若水温过高，寿命就会减少。PERT管用在地暖上，只要水温不超过60度，就是好管子。

管材特点：

　　1、耐高温性能更好

　　2、抗冲击强度高

　　地暖管材价格：10元/米左右，是比较经济实惠的一种管材。

　、专家提示：

　　1、PE-RT管的原料是一种力学性能稳定的中密度聚乙烯，材料价格适中，是性价比比较高的一种管材。

　　2、PE-RT管可用热熔连接方法连接，遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复，是不需交联就可用于热水管的一个地暖管材种。且加工比较简单，不需交联工艺对管材的影响小。

　　3、PE—RT管可回收再利用，不会对环境造成污染。

实际上现在市面上的情况来看，是PE-RT管一枝独秀。几乎所有做地暖的都是选的PE-RT管，价格便宜，性能也不错。PE-X管基本就没见过。偶尔有部分主打高端的公司可能还有PB管。这PB管确实好，再抄一段百度百科的

PB管材是一种高分子惰性聚合物，诞生于70年代，PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体，它具有很高的耐温性，持久性、化学稳定性和可塑性，无味、无毒、无嗅，温度适用范围是-30℃至100℃，具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长（可达50-100年），且有能长期耐老化特点，是目前世界上Z尖端的化学材料之一。在世界上许多国家已经普遍使用。有"塑料中的黄金"的声誉。

PB管在耐高温、强度、温度变形率等方面都比PE-RT管要好。而且还比PE-RT管更软，盘管的时候更有利。但是我发现PB管也不是啥都能胜过PE-RT全面碾压，PB管的导热系数大约只有PE-RT管的一半左右，简单说就是PB管保温好，这个问题有点麻烦，热水输水管我们需要保温好，而这地暖管我们是需要散热的，这导热系数差一半就意味着，想得到同样的散热效果，管道得加密一倍。当然了PB管强度比较高，因此可以把管壁做薄一点来解决这个问题，但是国家规定管壁厚度不得低于某个值，所以PB管不可能做得比PE-RT管薄一半，因此PB管在关键的散热性能这一条上是输给PE-RT管了。

好了不用纠结了，PE-RT管比PB管便宜太多了，关键性能上又比PB管好，虽然PB管能在90度，1MPa的工作环境，工作50年，但是我们只需要在60度，0.3MP的环境工作50年，这一点上PE-RT也够了，那就PE-RT吧！

本帖Z后由 solnkiht 于 2013-11-12 21:57 编辑

今天来把地暖铺设给补完了。不多说了。直接上图。

挤塑板。其实就跟平时常见的泡沫一样。这玩意导热系数只有混凝土的十分之一，2公分厚的这东西理论上跟20公分厚的混凝土隔热效果一样。

铺在地上的样子。

反射膜。 别看只有薄薄的一层，但是实际上对阻断热量往下传播起到了很大的作用。因为除了直接接触导热之外，地暖的热量很大一部分是靠低温辐射散发的，这层膜可以有效的反射低温辐射，让热量往上走，而不是往下。后来还就因为这层膜的问题，我要求返工了。

这里有个细节。沿着房间的边缘竖着铺了一层挤塑板，类似于踢脚线的感觉。这一次的作用一个是为了防止热量顺着墙散发到楼下，第二是给地暖层的回填混凝土充当伸缩缝，防止大面积混凝土受热膨胀而挤裂。

我在卫生间的干区也铺设了一点地暖管。这样，卫生间的防水一定要做好，防止水渗透到地暖铺装层之后顺着管子流到房间里。

挤塑板上面铺上反射膜。再铺上钢丝网。

这层钢丝网作用也不小。首先是可以让地暖管顺着钢丝网散热，发热更均匀，其次可以让回填的混凝土连接得更好，不容易底部开裂。当然了，还有一个作用就是用来固定地暖管。但是现在很多地暖公司不用钢丝网了，而是使用塑料卡钉把地暖管卡在挤塑板上面，但是这样不可避免的会刺破反射膜，会让反射膜的效果大打折扣。就是有更多的热量流失到地面以下去了，我是不能接受这种做法的。

我第二天去看，咦？为啥还是给我用塑料卡钉固定了。

看到管子上的黑色的了吗，那就是塑料卡钉，没一个都在反射膜上留下了两个洞。想到这我就全身不爽，密集恐惧有没有！

有同学说了，那么大的面积，开小洞应该不影响吧，但是这些洞就相当于薄弱环节了，就跟桶底破了洞似的，热量就会从这些薄弱环节流失，1%的破洞可能会造成10%的热量损失。这应该是沟通上的问题，马上联系地暖公司的技术人员，一问，果然是忘记交代了，按照一般的做法做了。挺痛快的，返工，扎破的膜全部换掉。

隔天再去。管子重新盘过了。

没有黑色的卡钉了。用的白色的自锁塑料扎带，把地暖管直接绑在钢丝网上面。

过道的恐怖地暖管密度，以后过道Z暖和，房间里太冷的话，就到过道取暖去。

管道盘完了加压测试。集分水器。可以看到是8个回路。分成四个区域控制。

当时是打了0.8Mpa的压力。第二天去看掉到0.7了。后来一路掉到0.5才稳住……应该没有问题吧，可千万别出问题啊。

回填，乏善可陈。水泥：沙：瓜米石 1:2:3 其实Z好用豆石，就是类似于小卵石的那种，瓜米石太过尖锐。

再去，都回填好了。不要忘了浇水养护。

小伙伴们，一起来围观设计师吧

交流。我说的不一定都对哦

发到你的邮箱了。

发到你的邮箱了。

我也觉得那款炉子性价比非常好

地暖用的地板，首先要导热好，其次要耐热不变形，第三要环保。所以首选就是瓷砖啦。不过房间肯定不可能铺瓷砖，实木肯定不行，要打地龙，没法传热。很多厂家宣传用多层实木，其实我个人觉得不靠谱，一个是太厚了，而且木头的密度太小了，保温太好，其实就是导热很差，第二多层实木也是用了胶水一层层粘起来的，环保也难说很好，第三木头是有顺纹和横纹的，受热膨胀各项异性，多层实木的受热之后可能开裂和空鼓。其实强化地板就Z合适地暖了，木头粉碎后在压结，密度更高，导热更好，而且没有了纹路性质也变成各项同性了。强化地板Z大的问题就是环保了，胶水不好的话，受热会加速释放出有害物质，所以国内的强化地板一般都敢让你用地暖。我选了卢森的强化地板，瑞士进口，他们的地板还特别标注了地暖可用，然后厚度是8MM，对地暖来说，地板越薄越好，所以非常适合地暖导热。注意了，7MM的跟12MM的应该是国内生产的，8MM的才是进口的。

痛并快乐。