顺便帮楼主科普下，钢筋的连接方式有绑扎连接，机械连接直螺纹、椎螺纹，对焊，柱墙纵向受力筋大直径的都是直螺纹，小直径的用电渣压力焊，梁大直径钢筋用直螺纹，小直径的用绑扎搭接。所以说搭接绑扎工艺是没有问题的，重点是搭接的长度和绑扎，搭接长度没有30倍直径也没有关系，可以加帮条，帮条焊单面10倍直径，双面5倍直径。

至于混凝土，估计楼主家装修是自拌的，对砼体的强度也没有啥要求，砼体强度主要是靠石子和砂，水泥只是胶凝材料，也就是在石子、砂这些骨料搅拌时的润滑剂，在凝固后能形成一个整体，主要作用是抗压。

拆模后砼体表面出现观感质量较差的主要原因有：1、浇筑砼时，模板未湿水

2、模板未使用脱模剂，致拆除困难，暴力拆除

3、模板过旧，目视有脱皮现象

4、模板加固完成后，未清理里面的垃圾，存在夹渣

1明显标号不够.2钢筋底下还要间隔垫石块，没有垫石块钢筋底部就只有薄薄的一层水泥保护，很容易裸露出来与空气接触氧化生锈.3模板应该太旧了.4.振动不够，所以不均匀。

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:21 编辑

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:25 编辑

哈哈，有种无所不在的感觉

安慰楼主先. 这明显是质量问题呀, 施工方偷工减料了!

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:25 编辑

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:26 编辑

说说开关插座那些事儿（一）

底盒的分类

1、86型，外观如下图：

这种开关插座面板的尺寸为：86*86。（单位：毫米）

因为尺寸是86*86，所以这种开关插座被称为86型，对应的安装孔距为60mm（毫米）。

　　当然，这个尺寸也有一些特殊的，比如施耐德丰尚系列的，外观就是87*87，但是安装孔距也是60mm。所以这种也归到86型里面，可以通用。

　　那么86型开关插座的底盒是什么样子呢？

　　有这样的，叫单盒：

也有这样的，叫双联盒：

同理，也有3联，4联。

　　可能双联，3联的底盒看着和118的底盒很像，但是有个根本的区别就是，86底盒的安装孔距都是60mm。只要看到底盒里面的安装孔距是60mm，不管它多长，必定是86底盒无疑。

2、118型开关插座，外观如下图：

这种开关插座的外形尺寸为75*118，75*154,75*195。根据不同的位数，长度不同。安装孔距分别为：83.5mm、121mm、160.5mm。

　　其底盒外形如下，注意其与86双联三联底盒的区别。

3、120型开关插座，外形如下：

120型开关插座的尺寸为：120（高度）*70（基础型）。安装孔距为83.5mm。注意120型与118型的区别，120型的开关插座是竖起来装的。

　　120*70的外形尺寸是基础型，一个面板上可以配置三个单元，这种也叫做小板。另外还有一种大板，外形尺寸是120*120的，Z多可以配置6个单元（见下图）。

还有一种是146型的，目前已经退出主流市场，不做介绍了。

（接上文）

这三种类型如何选用？

　　首先，这三种类型的开关插座面板，各有各的市场，不同地区的实用习惯也有不同。

　　86型的，全国大部分地区都使用这种类型。

　　118型的，在重庆、湖北、广西等地用的较多，不过目前也有逐渐被86型取代的趋势。

　　120型的，在浙江杭州、湖州和绍兴部分地区也有使用，市场份额也在逐渐缩小。

　　既然都市场，那么作为消费者如何选用呢？我认为应该优先选用86型的开关插座面板。原因有以下几点：

　　1、市场因素。86型开关插座，目前是国际主流，在发达国家，基本上都使用的是86型开关插座，在我国也是如此。既然86是主流，那么118和120型的开关插座就会逐渐退出市场，退出市场的东西，一些大的厂家就会逐渐减少生产，市场上的配件会越来越难买，等有一天你家的开关插座坏了，想换一个，都买不到的时候，怎么办？

　　2、118型面板的插座部分绝大多数都是多功能插，内部载流铜片结构复杂，为适应不同插头的插入而无法做到内部铜片和插头接触面的Z大化，甚至接触面很小，铜片对插脚的夹紧力也不够。对于小功率电器如充电器、台灯等用用还行，但在电器种类多功率大的今天，这种插座会带来用电安全隐患，易造成接触点发热甚至烧坏插座插头的情况。

　　3、很多118的插座，强弱电在同一个盒子里，强电会对信号产生影响，而且强电接触不良产生的火花，也会对弱电造成很大影响，同时也不安全，而86型的不存在这个问题。

　　4、118型在安装上对技术与态度要求比较高，维护成本大。比如说，在厨房的灶台上面，一般都有一两个四插的插座，这个四插的插座后面是要一个一个跳线的，以后坏了或是自己更换的时候，没有一点电工知识的人是难以下手的。而且，毕竟开关是人工安装，也难保每一个都不会出差错，也难保接线端的螺丝不会出问题，特别是廉价的杂牌产品，容易滑丝、拧不紧，甚至是断掉，这样麻烦与烦恼就不期而至了......。86型强电插座不用跳线，一个插座就是一个“成型模块”，一般情况下就三个眼，分别是火线、零线、地线，三个端口，只要不是傻子，大都会接线安装。（上图）

5、可能有人认为118或者120插口看起来插口比较多，比较实用，其实这完全就是错觉。118的插座，不论是多功能的，还是5孔的，都只能插一个插头，插了2插就不能插3插，插了3插就不能插2插，同样的三个单元的118型插座，其功用比不上3个86型插座。

　综上所述，在装修开始的时候，就要优选选用86底盒。但是因为118的底盒预埋方便，布线简单，很多电工为了省事，会强力推荐118的底盒，这个时候一定要坚持，不要听从工人的摆布。毕竟用电无小事，工人做完拿钱走了，以后的问题还是要自己解决。

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-3-15 14:19 编辑

一般来说二次结构强度是C25（飘窗板、空调板等），承重板在C30，终凝后28天使用回弹仪进行回弹确定砼体强度。

不那么保守的话，有25兆帕的压强就够了，相当于砼体抗压强度每平米2500吨。

但然这是纯压强，如果是板还要考虑支座的承载力，跨中抗弯力。

砼体表面的浮浆一般就是在振动棒震捣过程中翻起的水、水泥浆、粉煤灰等混合物，如果施工完毕使用工具对砼体表面进行处理，就不存在了，不影响结构的使用。

单纯从图片来看，没什么问题，就是观感较差。保守起见，可以对砼体强度进行回弹。

本帖Z后由 s4ptklosr 于 2016-3-15 13:30 编辑

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:28 编辑

感谢分享，推送至家居频道头条链接。

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:29 编辑

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-5-10 19:30 编辑

不放心可在网上买个回弹仪，自已就可以测。不过一般来说，做现场的，这点小事儿不会出问题 。

顶面和原有墙面间的缝隙，她说是因为我们家墙面不平，模板没能和墙面接触好，导致的。我也是醉了，目测都可以看出来是混泥土没有捣结实，感觉都是空的。

你所说的叫冷缝，按规范，新旧砼体交界面，旧砼体应该凿毛，清理干净，浇筑前必须湿水，这样新浇筑的砼可以有效的和旧砼体结合，就看不到冷缝了，与振捣无关。

所以说你们俩说得都不对。。。

本帖Z后由 s4ptklosr 于 2016-3-16 23:31 编辑

购物小心得：多问多看多比较

事件一：多一句嘴，没想到花10块钱得了一个质量不错的家用梯。周末在金鑫逛哒，看到好多人都拿着家用梯啊，爱仕达的锅具啊，纸巾，垃圾桶等各种东西，出于好奇，问了一位拿着梯子的帅哥，是不是东西很便宜，所以好多人都抱个梯子，结果被告知这个是凭购物小票，满一万可以花10元换购的。神马？？还有如此好的事？？？果断拿出我的订货单，屁颠屁颠跑到兑换处，花了10块钱兑换了一个。然后立马电话通知了闺蜜，让他拿着单据来兑换礼品。果然多问不会吃亏啊！！

事件二：多比较，节约了近300大洋。和闺蜜兑换完东西以后，就陪着他去欧亚达的马哥波罗处理退砖事宜。搞完正事，我就带着他去欧亚达的安华，给她看看我定的卫浴产品，然后无意的问了问接待我们的美女，今天是什么活动，没想到同样的东西，欧亚达是返10个点，（我在金鑫是返了4个点），掐指一算，可以便宜300大洋。果断返回金鑫安华，和销售说了情况，真心没想到他们的态度很好啊，梗都没一个，就答应给我们退，安华的服务态度必须赞一个，不愧是业界良心！

事件三：多比较，不吃亏。关于瓷砖，我真心看了好多家。建材市场，大卖场里的各大牌子，马可波罗、东鹏、金舵、诺贝尔、萨米特等等，也包括得意上有名的磊姐，当然功课也做了不少（关于瓷砖你必须知道的秘密2）。无意间发现了金鑫居然有顺辉，然后抱着看看的态度进了店（原本是不打算在大卖场买瓷砖的，详见关于瓷砖你必须知道的秘密1，没想到价格很美丽）。店里除了顺辉的砖，还有几个杂牌的瓷砖，进店第一句和老板说的话就是我只看顺辉的砖。老板一看我是个懂行的（其实啥也不懂，就是把老李那套搬出来说说），价格报的很实在，所以没谈多久，我就下了单，可以说价格比磊姐家还实惠，质量比磊姐家好。老板人很好，店就是他们夫妻开的，所以做的很活，还帮我免费加工，送了好多填缝剂，Z后还让我和老公给他儿子介绍女朋友。晚上回家，在QQ上和老李说了我定的价格，他都觉得价格美丽，心里那个美哦。。。。

真心觉得买东西不能急啊，一定多比较多看多问，节约一分钱是一分钱啊！另外所有的和商家的约定，不要仅限于口头承诺，一定一定要让他在单子上写清楚哦！

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-3-21 11:55 编辑

说说开关插座那些事儿——开关的分类

开关有哪些类型？

　　首先我们要搞清楚开关的作用，也许有人会说，这很简单啊，开关就是用来打开灯的啊。这话是没错，但是一个灯要怎么控制？是要一地单独控制？还是两地控制？还是三地甚至多地控制？这里面就有点讲究了。总的来说，按照控制类型来说，开关里面分单控开关，双控开关和中途开关（又叫中间开关，或者说是多控开关。）

a、单控开关：Z简单的控制方式，就是控制灯的开关，打开开关，灯亮，关上开关，灯灭。

b、双控开关：何为双控？就是两个开关控制一个灯。举个例子，某土豪家的别墅，上二楼的楼梯上要装一个灯，那这个灯咋控制？如果只用单控，那就完蛋了，这个开关装下面，开灯上去后，灯就没法关。装上面？那上楼岂不是要抹黑？摔着土豪怎么办？所以这时候就需要双控来解决问题，土豪上楼的时候，可以在楼下先打开灯，上了楼以后，在楼上关上灯，方便又环保。

c、多控开关：又叫中途开关。这东西有点麻烦，主要是配合双控开关使用的。还是拿某土豪为例，如果土豪说，我不单想能在楼梯顶端就控制这个灯，我希望能再房间里就打开或者关闭这个灯，那么他就需要用到中途开关了，注意，这个开关是装在双控中间的，如果两个双控之间装一个中途开关，那就是三控，两个双控之间装两个中途，那就是四控，依次类推，如果土豪家房子超级大，连到100控都没问题。

明白了灯的控制类型，另一个事情就是确定灯的数量。灯的数量也直接决定了开关的选用。

　　因为开关还有另一个分类，那就是几开（也可以叫几联）。所谓几开，就是指开关上有几个按键。

　　一般情况下是1个到4个，当然不排除一些变态的厂家生产5开的，那个很少，姑且不论。

一个灯或者一组灯，需要一个开关按键控制。比如你卧室只有一个主灯，其他什么灯都没有，如果你要双控，那就选单开双控，如果要三控，那就选两个单开双控+1个中途。

　　如果你卧室有一个主灯，两个壁灯，情况就略复杂。这个就要看你壁灯是一起开关还是分别开关。一起开关，双控就选双开（联）双控。如果壁灯要分开控制，那就选三开双控+双开双控+单开双控。如果要三控，就更复杂，自己组合吧，知道原理也不太难。

上面介绍了这么多，总结一下开关是怎么确定的。

　　第一步：先数你家准备布置多少灯。

　　第二步：搞清楚你家那些灯只要单控，那些灯要双控，那些灯要三控。

　　这两步搞清楚了，基本上你家开关类型和数量就已经确定了。

　　不过在这里提醒三点：

1、中途开关，很多大品牌都只有1开，很少有2开的。所以确定灯的控制的时候，Z好不要异想天开的弄什么两开多控，三开多控。2开中途有可能还能找的到，三开中途就完全是你脑海中的东西了（如果谁知道哪里有，一定要告诉我）。

2、所有的双控都可以当单控使用，也就是说，如果一个三开双控上的三个按键，你需要一个按键单控，另外两个按键双控，是完全可以的，买的时候就没有必要强调我要三开，其中一个按键单控，另两个双控，这会显得有点外行。直接买三开双控就行。

3、家里的灯，控制方式要合理。能单控的就要用单控，现在很多电工为了省事，开单子的时候，大笔一挥，全部双控。其实是很没有道理的，因为有的地方，比如厨房，卫生间，餐厅，根本就不需要双控。而且布线的时候，也不可能按照双控布线。就是电工为了省事。要知道双控的价格是比单控贵的，注意这点，几个冰棍钱还是能省回来的，当然土豪可以忽略。(某些品牌开关，或者说某些品牌的某些系列开关，4开里面是没有双控的，只有单控，这个要注意，如果你很中意某个品牌，留开关的时候就要留意，如果他没有四开双控，你要知道，免得到时候买不到，配一个其他品牌，难看。)

是不是还没看过瘾？？全套家庭强电知识，见以下链接：

底盒的选择看这里

插座的分类看这里

还有这里

开关插座布局之卧室

开关插座布局之客厅

开关插座布局之厨房

开关插座布局之卫生间

开关插座布局之阳台

本帖Z后由 a胡蝶 于 2016-4-5 10:41 编辑